Wo ist die Durchflussbremse?
- Ersteller Holle
- Erstellt am
ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
Unsaubere Verarbeitung (Löcher, Lack) hört man häufiger und die nach innen überstehenden Gewinde dürften Konstruktionsbedingt sein, aber verzogen wäre imho ein Mangel, der eine Reklamierung rechtfertigt.
Am Radiator selber habe ich nichts geändert, sondern nur an meiner Halterung (damit ich den Radiator überhaupt erst verbaut bekomme.
So, hier mal ein paar Bilder (zum vergrößern drauf klicken):
Hier seht man ganz gut das Spaltmaß. Man vergleiche links und rechts.
Auf diesem Foto kann man auch ganz gut sehen dass das Gewinde recht weit nach innen rein ragt, weshalb eine vollständige Entlüftung unmöglich ist, da die Luftblase wegen dem Rand garnicht erst in die Öffnung kommt.
Am anderen Ende:
Dieses Bild braucht keine Worte:
Hier mal die Unterseite im montierten Zustand. Lasst euch nicht vom Lüftergitter irritieren, das habe ich zurecht geflext, da das sonst zum Teil die Anschlüsse verdeckt hat. Auch hier kann man sehen wie schräg der Radiator ist.
Die Oberseite vom Lüftergitter. Da kann man sich schon an die Kante orientieren, denn diese ist "original" ...abgesehen von der Lackierung.
Die Schraubenlöcher sind beim Lüftergitter zum Glück Langlöcher, sonst hätte ich dieses erst garnicht montiert bekommen. Die Qualität vom Foto ist leider schlecht, aber man kann erkennen, dass die linken Schraubenpaare ganz rechts vom Langloch sind und die rechten Schraubenpaare sind ganz links vom Langloch. Ohne Langlöcher wäre eine Montage des Lüftergitters nicht möglich gewesen.
Hier mal ein Bild im eingebauten Zustand (befüllt). Die Luftblase sitzt an der höchsten Stelle, und das ist leider NICHT die Entlüftungs-Öffnung. Das ist übrigens unabhängig davon ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist, das Bild bleibt das gleiche.
So, das sollte erst mal reichen. Andere Fotos (Schlauchführungslösung für die Tür,...) folgen noch.
So, ich habe gerade mal bei Aquatuning angerufen.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1.) Einschicken und auf Ersatz warten
2.) Neu bestellen und bezahlen, dann den alten zurück schicken und eine Gutschrift erhalten.
Da ich nun eigentlich alle Teile (bis auf ein paar Anschlüsse) beisammen habe weiß ich nicht ob ich die Gutschrift so gut brauchen kann, aber von der anderen Seite betrachtet wäre das weniger Arbeit (Aus-/Einbau in einem Abwasch) und ich hätte einen direkten Vergleich.
Wenn der anderen genauso besch... aussehen würde könnte ich mir den Ausbau sparen.
Ich denke ich wähle Option 2. So schnell dürfte eine Gutschrift ja nicht verfallen, bzw. die dürfte gar nicht mehr verfallen, laut Gerichtsbeschluss.
Irgendwann kommen sicher wieder irgendwelche Anschaffungen (andere Graka, also neuer Kühler, usw.).
Als ich am Telefon erwähnte dass der Radi "verzogen" sei meinte der Mitarbeiter dass er nicht versprechen kann dass die anderen 100%ig seien, da die diese ja nicht alle überprüfen/messen können. Als ich jedoch erwähnte dass ich meinen Halter aufbohren musste um den Radi überhaupt verbauen zu können meinte er "Oh!".
Mit anderen Worten, es scheint wohl doch außerhalb der Toleranz zu sein
.
So, nun noch zu den Fotos der Schlauchverlegung bezüglich der beweglichen Frontklappe.
Durch die Verwendung EINES Winkels liegen die beiden Schläuche recht nah einander , wodurch weniger Differenzen der Bögen entstehen und die Öffnung in der Blende des Laufwerkschachts kleiner ausfallen kann.
Das andere Ende der Schläuche. Durch die Verwendung von drehbaren Winkeln bleibt alles beweglich. Linkes Bild bei offener Klappe, rechtes Bild bei geschlossener Klappe.
Damit die Schläuche sauber geführt werden und keinen Bogen machen, der mir die Stecker vom Mainboard zieht habe ich ein altes CD-Rom zerlegt und die CD-Schublade als Führung missbraucht.
Die CD wird nun ersetzt durch die Festplatte ...HDDs sind ja schneller als CDs
...so sieht das von vorne/unten aus.
Das Zahnrad hätte eigentlich auch mit weg gekonnt, aber irgendwie hat mir das gefallen, deswegen habe ich es wieder dran geschraubt
Hier noch mal die Ansicht von Vorne im Vergleich. Links= Klappe offen, Rechts = Klappe "fast" zu. "Fast", weil ich einen kleinen Spalt offen lassen musste um ein Foto machen zu können. Die Klappe lässt sich selbstverständlich komplett schließen.
Sollten weiter Fotos erwünscht sein, dann bitte Bescheid sagen.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1.) Einschicken und auf Ersatz warten
2.) Neu bestellen und bezahlen, dann den alten zurück schicken und eine Gutschrift erhalten.
Da ich nun eigentlich alle Teile (bis auf ein paar Anschlüsse) beisammen habe weiß ich nicht ob ich die Gutschrift so gut brauchen kann, aber von der anderen Seite betrachtet wäre das weniger Arbeit (Aus-/Einbau in einem Abwasch) und ich hätte einen direkten Vergleich.
Wenn der anderen genauso besch... aussehen würde könnte ich mir den Ausbau sparen.
Ich denke ich wähle Option 2. So schnell dürfte eine Gutschrift ja nicht verfallen, bzw. die dürfte gar nicht mehr verfallen, laut Gerichtsbeschluss.
Irgendwann kommen sicher wieder irgendwelche Anschaffungen (andere Graka, also neuer Kühler, usw.).
Als ich am Telefon erwähnte dass der Radi "verzogen" sei meinte der Mitarbeiter dass er nicht versprechen kann dass die anderen 100%ig seien, da die diese ja nicht alle überprüfen/messen können. Als ich jedoch erwähnte dass ich meinen Halter aufbohren musste um den Radi überhaupt verbauen zu können meinte er "Oh!".
Mit anderen Worten, es scheint wohl doch außerhalb der Toleranz zu sein
.So, nun noch zu den Fotos der Schlauchverlegung bezüglich der beweglichen Frontklappe.
Durch die Verwendung EINES Winkels liegen die beiden Schläuche recht nah einander , wodurch weniger Differenzen der Bögen entstehen und die Öffnung in der Blende des Laufwerkschachts kleiner ausfallen kann.
Das andere Ende der Schläuche. Durch die Verwendung von drehbaren Winkeln bleibt alles beweglich. Linkes Bild bei offener Klappe, rechtes Bild bei geschlossener Klappe.
Damit die Schläuche sauber geführt werden und keinen Bogen machen, der mir die Stecker vom Mainboard zieht
habe ich ein altes CD-Rom zerlegt und die CD-Schublade als Führung missbraucht. Die CD wird nun ersetzt durch die Festplatte ...HDDs sind ja schneller als CDs
...so sieht das von vorne/unten aus.
Das Zahnrad hätte eigentlich auch mit weg gekonnt, aber irgendwie hat mir das gefallen, deswegen habe ich es wieder dran geschraubt
Hier noch mal die Ansicht von Vorne im Vergleich. Links= Klappe offen, Rechts = Klappe "fast" zu. "Fast", weil ich einen kleinen Spalt offen lassen musste um ein Foto machen zu können. Die Klappe lässt sich selbstverständlich komplett schließen.
Sollten weiter Fotos erwünscht sein, dann bitte Bescheid sagen.
Cyris
PC-Selbstbauer(in)
Sehr interessantes Thema, gerade für mich da ich auch das Kandalf LCS mit Original TT verwende jedoch ohne Durchflusssensor den ich zwar bestellt habe jedoch noch nicht angekommen ist. Jedoch finde ich meine Temps. nicht so schlimm. Die ausgelesene CPU Temp. stimmt mit dem Wert im Bios überein und ist im grünen Bereich. Hier mal zwei Screenshots.
[URL]http://img695.imageshack.us/i/thubanx6.jpg/http://img695.imageshack.us/img695/8626/thubanx6.th.jpg[/URL]
http://img37.imageshack.us/i/aquastream.jpg/http://img37.imageshack.us/i/aquastream.jpg/http://img37.imageshack.us/img37/4550/aquastream.th.jpg
[URL]http://img695.imageshack.us/i/thubanx6.jpg/http://img695.imageshack.us/img695/8626/thubanx6.th.jpg[/URL]
http://img37.imageshack.us/i/aquastream.jpg/http://img37.imageshack.us/i/aquastream.jpg/http://img37.imageshack.us/img37/4550/aquastream.th.jpg
ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
Wenn du den Umbau ausführlich dokumentieren möchtest, wäre vielleicht ein Tagebuch passend?
OK, du hast aber lediglich deine CPU gekühlt (125 Watt), das ist selbst mit einem geringen Durchfluss und einem schlechten Triple-Radi zu schaffen.
Solange ich lediglich meine CPU gekühlt hatte brauchte ich mir auch keine Gedanken machen. Schau mal deine NB-Temp an (53°). Selbst die SB erreicht noch 45°.
Das sind alles "Wärmequellen", welche ich nun zusätzlich mit kühlen will (CPU, GPU, NB, SB, MOSFET), da komme ich mindestens auf die 3-Fache Leistung, welche es zu kühlen gilt.
NUR für die CPU reicht das Wakü-Zeug im Kandalf, aber für mehr auch nicht.
Na ja, sowas in der Art ist das hier ja nun geworden
.Auch wenn der Anfang fehlt (die Kühlkörper vom Asus Formula zu bekommen ist ein eigenes Kapitel
).Wenn das jemand interessiert, davon habe ich auch Fotos gemacht (da war ich auch wieder kreativ)
. Einmal bin ich mit der Zange abgerutscht und habe dabei 3 winzige und sehr dicht nebeneinander laufende Leiterbahnen durchtrennt. Nach wenigen "Stunden"
hatte ich diese dann wieder geflickt.Ob das Bord nun noch läuft wird sich noch zeigen, konnte es bisher nicht testen
.Das waren einige "Hürden", über die ich hier hätte schreiben können (der Kühlblock auf der SB passte nur in einer Position, aber dann waren die Anschlüsse genau da wo eigentlich die Grafikkarte ist. Also mal schnell die Elkos "verlegt", damit ich den Kühler 90° drehen konnte
.Das würde glatt zum Buch reichen
....nochmal zum Thema Radiator. Habe gestern (also am Mittwoch) die Bestellung aufgegeben und das Paket ist bereits unterwegs. Bin mal gespannt wie dieser Radi aussieht. Ich denke mal ich habe ein Montagsmodell erwischt, oder einen "überholten" (von Plexi auf Fiberglas umgebaut,...).
Die können unmöglich alle so schlecht verarbeitet sein
....ich werde berichten.
Cyris
PC-Selbstbauer(in)
@Holle, ja auf den Screenshot ist das System noch ohne das die Grafikkarte mit gekühlt wird, da ich leider zuerst eine falsche bekommen habe, aber mit einem zweiten Radi wo leider noch keine Lüfter (durch Lieferschwierigkeiten) montiert waren, was sich auch gut als Wärmespeicher herrausstellte 
. Insgesamt läuft das System jetzt 2-3c kühler.
Die NB/SB werde ich erstmal neu einsetzen da es ja ein bekanntes Problem ist und die im IDLE schon sehr warm sind.
Screenshots kommen dann wenn ich den Durchflusssensor drin habe.
Wenn sich aber herausstellen sollte das er den Durchfluss stark hemt, dann kommt er auch raus und wird ersetzt.
. Insgesamt läuft das System jetzt 2-3c kühler. Die NB/SB werde ich erstmal neu einsetzen da es ja ein bekanntes Problem ist und die im IDLE schon sehr warm sind.
Screenshots kommen dann wenn ich den Durchflusssensor drin habe.
Wenn sich aber herausstellen sollte das er den Durchfluss stark hemt, dann kommt er auch raus und wird ersetzt.
Lies diesen Thread mal von Anfang an, dann wirst du sehen was dieser Radi für eine Durchflussbremse ist.
Als ich den Testbericht von der Danger Dan Pumpe CPX-1 gelesen habe war ich begeistert und habe mir diese bestellt (da ich vor allem ein leises System will). Erst als ich alles verbaut hatte und kam erstmals auch der Durchflussmesser zum Einsatz. Ich konnte mir den geringen Durchfluss von 0,46 l/m nicht erklären, vor allem weil im Test der Pumpe ein ähnliches System den doppelten Durchfluss schaffte (deswegen dieser Thread).
Nachdem ich verschiedenes versucht hatte (nur Radi, Pumpe, AGB, DFM ...oder "alles" außer Radi) konnte ich den Radiator als Durchflussbremse ausmachen. Nun habe ich wieder einen Triple-Radi drin (der zudem auch erheblich bessere Kühleigenschaften hat) und habe den Durchfluss alleine durch den Tausch des Radiators von 0,46 l/m auf 0,64 l/m erhöht. Das sind fast 50% mehr Durchfluss nur durch den Radi-Austausch.
Zum Vergleich:
Im Test wo ich nur Radi, AGB, DFM und Pumpe im Kreislauf hatte war der Durchfluss 0,65 l/m. Nun habe ich ALLES* im Kreislauf und erreiche quasi den gleichen Wert wie vorher mit dem Radi alleine.
*Derzeit im System:
AGB, Pumpe, Thermosensor, NB, CPU, MOSFET, MOSFET, Grafikkarte, SB, DFM, Radiator.
Durchfluss ist nicht alles, schon klar. Aber auch in Punkto "Kühlung" sind die Thermaltake-Komponenten leider sehr schlecht. Ich hatte mal irgendwo einen CPU-Kühler-Vergleichstest gesehen, in dem auch "unser" CPU-Kühler mit getestet wurde. Der ist sang- und klanglos untergegangen..
Das Gehäuse ist schön (deswegen wollte ich das auch unbedingt haben), aber die Wakü-Komponenten taugen nichts.
...aber da im Kandalf jedoch reichlich Platz ist kann man den ja problemlos "umrüsten".
Als ich den Testbericht von der Danger Dan Pumpe CPX-1 gelesen habe war ich begeistert und habe mir diese bestellt (da ich vor allem ein leises System will). Erst als ich alles verbaut hatte und kam erstmals auch der Durchflussmesser zum Einsatz. Ich konnte mir den geringen Durchfluss von 0,46 l/m nicht erklären, vor allem weil im Test der Pumpe ein ähnliches System den doppelten Durchfluss schaffte (deswegen dieser Thread).
Nachdem ich verschiedenes versucht hatte (nur Radi, Pumpe, AGB, DFM ...oder "alles" außer Radi) konnte ich den Radiator als Durchflussbremse ausmachen. Nun habe ich wieder einen Triple-Radi drin (der zudem auch erheblich bessere Kühleigenschaften hat) und habe den Durchfluss alleine durch den Tausch des Radiators von 0,46 l/m auf 0,64 l/m erhöht. Das sind fast 50% mehr Durchfluss nur durch den Radi-Austausch.
Zum Vergleich:
Im Test wo ich nur Radi, AGB, DFM und Pumpe im Kreislauf hatte war der Durchfluss 0,65 l/m. Nun habe ich ALLES* im Kreislauf und erreiche quasi den gleichen Wert wie vorher mit dem Radi alleine.
*Derzeit im System:
AGB, Pumpe, Thermosensor, NB, CPU, MOSFET, MOSFET, Grafikkarte, SB, DFM, Radiator.
Durchfluss ist nicht alles, schon klar. Aber auch in Punkto "Kühlung" sind die Thermaltake-Komponenten leider sehr schlecht. Ich hatte mal irgendwo einen CPU-Kühler-Vergleichstest gesehen, in dem auch "unser" CPU-Kühler mit getestet wurde. Der ist sang- und klanglos untergegangen..
Das Gehäuse ist schön (deswegen wollte ich das auch unbedingt haben), aber die Wakü-Komponenten taugen nichts.
...aber da im Kandalf jedoch reichlich Platz ist kann man den ja problemlos "umrüsten".
Zuletzt bearbeitet:
Cyris
PC-Selbstbauer(in)
Da hast du recht, ich werde mal gucken wie ich den vorne getauscht bekomme ohne die Front umzubauen, da ja die größe des Originalen ja H 407 x W 120 x D 35 mm ist, bleibt mir da ja nicht viel Spielraum, evtl. könnte der XSPC RS360 mit seinen Dimensionen von 121x35x397mm ja passen.
Da würde ich halt die Anschlüsse noch nach oben verlegen, dann dürfte das passen.
Hier auch mal ein Bild mit dem Durchflusssensor mit Original TT.
Der MagiCool Slim passt da rein (die Halter sind dann halt etwas unter Spannung, geht aber).
Das Problem ist dass man weiterhin diese dünnen Schläuche verwenden muss, man keinen dickeren durch den Kabelkanal bekommt (mein 16/10´er hatte da gerade rein gepasst, aber halt nur einer).
Ansonsten halt so machen wie ich es gelöst habe (muss mir nur noch etwas wegen der Slotblende einfallen lassen).
Dein Durchfluss ist verdammt hoch wenn man bedenkt dass du da einen TT-Radi drin hast. Welche Pumpe benutzt du?
Das Problem ist dass man weiterhin diese dünnen Schläuche verwenden muss, man keinen dickeren durch den Kabelkanal bekommt (mein 16/10´er hatte da gerade rein gepasst, aber halt nur einer).
Ansonsten halt so machen wie ich es gelöst habe (muss mir nur noch etwas wegen der Slotblende einfallen lassen).
Dein Durchfluss ist verdammt hoch wenn man bedenkt dass du da einen TT-Radi drin hast. Welche Pumpe benutzt du?
@Cyris
Ich habe mal 2 Fotos gemacht, wegen den möglicherweise nötigen "Umbauarbeiten" bei Verwendung eines anderen Radiators.
Ich musste diese Löcher aufbohren...
...da es sonst recht knapp mit der Überlagerung der Löcher ist. Ob das bei einem "nicht verzogenen" Radiator auch nötig ist kann ich nicht sagen, denn meiner ist ja verzogen und da die Löcher nun größer sind kann ich es auch bei zukünftigen Radiatoren nicht sagen ob die auch ohne Aufbohren gepasst hätten.
...also beim ersten Einbau hatte ich die Löcher noch nicht aufgebohrt, aber da ruiniert man sich das Schraubengewinde, da es am Rand des Lochs streift.
Das Aufbohren der Löcher kann ich aber so oder so empfehlen (auch wenn es ohne Aufbohren passen würde), da man so die "Spannung" nimmt.
Hier ist mal ein Bild, auf dem man sieht warum das Aufbohren sinnvoll ist - leider habe ich kein Vergleichsbild mit "originalen Löchern", sondern nur das mit den bereits aufgebohrten Löchern.
Das Foto ist leider etwas verwackelt, aber ich denke man kann es trotzdem ganz gut erkennen.
Dann noch ein Tipp:
Bau die Halter ganz ab ...also von der Tür.
Erst wenn die Lüfter samt Blende/Lüftergitter fertig montiert sind wieder an die Tür befestigen. Die Halter stehen nun etwas zu weit auseinander, aber man kann diese etwas zusammen drücken, damit es wieder in die Führung der Tür passt. Nun stehen die Halter unter Spannung und deswegen passt das Loch der Halterung nicht mehr mit der Bohrung in der Tür überein. Wenn man nun einen großen Gabelschlüssel zwischen dem Halter und der Führung in der Tür schiebt kann man diesen als Habel benutzen um die Löcher sauber übereinander zu bekommen, sprich um die Schraube ohne Kraftaufwand hinein drehen zu können.
Ich habe mal 2 Fotos gemacht, wegen den möglicherweise nötigen "Umbauarbeiten" bei Verwendung eines anderen Radiators.
Ich musste diese Löcher aufbohren...
...da es sonst recht knapp mit der Überlagerung der Löcher ist. Ob das bei einem "nicht verzogenen" Radiator auch nötig ist kann ich nicht sagen, denn meiner ist ja verzogen und da die Löcher nun größer sind kann ich es auch bei zukünftigen Radiatoren nicht sagen ob die auch ohne Aufbohren gepasst hätten.
...also beim ersten Einbau hatte ich die Löcher noch nicht aufgebohrt, aber da ruiniert man sich das Schraubengewinde, da es am Rand des Lochs streift.
Das Aufbohren der Löcher kann ich aber so oder so empfehlen (auch wenn es ohne Aufbohren passen würde), da man so die "Spannung" nimmt.
Hier ist mal ein Bild, auf dem man sieht warum das Aufbohren sinnvoll ist - leider habe ich kein Vergleichsbild mit "originalen Löchern", sondern nur das mit den bereits aufgebohrten Löchern.
Das Foto ist leider etwas verwackelt, aber ich denke man kann es trotzdem ganz gut erkennen.
Dann noch ein Tipp:
Bau die Halter ganz ab ...also von der Tür.
Erst wenn die Lüfter samt Blende/Lüftergitter fertig montiert sind wieder an die Tür befestigen. Die Halter stehen nun etwas zu weit auseinander, aber man kann diese etwas zusammen drücken, damit es wieder in die Führung der Tür passt. Nun stehen die Halter unter Spannung und deswegen passt das Loch der Halterung nicht mehr mit der Bohrung in der Tür überein. Wenn man nun einen großen Gabelschlüssel zwischen dem Halter und der Führung in der Tür schiebt kann man diesen als Habel benutzen um die Löcher sauber übereinander zu bekommen, sprich um die Schraube ohne Kraftaufwand hinein drehen zu können.
Cyris
PC-Selbstbauer(in)
Erstmal wirklich danke für die Tipps, das erspart einen schonmal einiges, werde mich auch in laufe der Woche mal dran setzen sobald ich alles da habe, da ich auch die Lüfter vorne tausche da wie ich finde sie ziemlich laut sind gegen die drei NB-BlackSilentPRO PK2 (140er) die ich auf den hinteren Radi habe. (Noch nicht auf den Bildern zu sehen)
Hier hast du auch mal mein System kurz nach dem Umbau mit Bilder.
Einzelauflistung:
• Innovatek Schlauch PVC 10/8mm (5/16"ID) Spezial Schlauch Clear
•2 x Innovatek Protect Fertiggemisch by Aquatuning 1000ml
•1 x EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 Rev.2 EOL
•1 x Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
•3 x 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar - Typ 2
•1 x Watercool HK CPU S754/939/940/AM2/AM3 Rev.3
•8 x 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4
•1 x MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC Radiator
•1 x Eheim Bundle Ein/Auslass-Adapter für 1046
•1 x Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 5870
•3 x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK2 (140)
•2 x Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 4x 3Pin Molex 60cm - Schwarz
•1 x Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0
Hier hast du auch mal mein System kurz nach dem Umbau mit Bilder.
Einzelauflistung:
• Innovatek Schlauch PVC 10/8mm (5/16"ID) Spezial Schlauch Clear
•2 x Innovatek Protect Fertiggemisch by Aquatuning 1000ml
•1 x EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 Rev.2 EOL
•1 x Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
•3 x 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar - Typ 2
•1 x Watercool HK CPU S754/939/940/AM2/AM3 Rev.3
•8 x 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4
•1 x MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC Radiator
•1 x Eheim Bundle Ein/Auslass-Adapter für 1046
•1 x Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 5870
•3 x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK2 (140)
•2 x Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 4x 3Pin Molex 60cm - Schwarz
•1 x Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0
OK, bei der Pumpe verstehe ich den Durchfluss .
Die originalen TT-Lüfter sind wirklich sau laut. Die sind bei meinem Kandalf relativ schnell raus geflogen.
Bei mir sind nur noch SilenX iXtrema Pro Lüfter verbaut, davon bin ich total begeistert.
Gesteuert sind die nicht hörbar, und unter Vollast hört man die Lüfter selbst auch nicht, aber das "Rauschen des Windes" ist dann zu hören (zumindest wenn die verbaut sind und die Luft an Gitter usw. vorbeiströmt), denn die fördern mehr Luft als die originalen TT-Lüfter.
Den beleuchteten an der Rückseite habe ich durch einen "normalen" getauscht, da diese lackiert sind und super aussehen. Zudem ist der 120´er hinten etwas dicker als der originale (nämlich 38mm statt 25mm), und in dieser Tiefe gibt es keine beleuchteten. Vibrationsdämpfer sind bei dieser Serie gleich mit dabei.
Am Radiator habe ich den mittleren allerdings auch wieder mit einem blau beleuchteten bestückt. Da der nicht lackiert ist wirkt der nicht annähernd so Edel/Hochwertig wie die normalen, aber den sieht man ja auch nicht direkt.
Nachdem ich die Lüfter getauscht hatte fing meine Pumpe an zu nerven, welche ich vorher wegen der lauten Lüfter nicht so wahrgenommen hatte.
Bin gerade beim Radiatortausch. Bilder folgen.
.Die originalen TT-Lüfter sind wirklich sau laut. Die sind bei meinem Kandalf relativ schnell raus geflogen.
Bei mir sind nur noch SilenX iXtrema Pro Lüfter verbaut, davon bin ich total begeistert.
Gesteuert sind die nicht hörbar, und unter Vollast hört man die Lüfter selbst auch nicht, aber das "Rauschen des Windes" ist dann zu hören (zumindest wenn die verbaut sind und die Luft an Gitter usw. vorbeiströmt), denn die fördern mehr Luft als die originalen TT-Lüfter.
Den beleuchteten an der Rückseite habe ich durch einen "normalen" getauscht, da diese lackiert sind und super aussehen. Zudem ist der 120´er hinten etwas dicker als der originale (nämlich 38mm statt 25mm), und in dieser Tiefe gibt es keine beleuchteten. Vibrationsdämpfer sind bei dieser Serie gleich mit dabei.
Am Radiator habe ich den mittleren allerdings auch wieder mit einem blau beleuchteten bestückt. Da der nicht lackiert ist wirkt der nicht annähernd so Edel/Hochwertig wie die normalen, aber den sieht man ja auch nicht direkt.
Nachdem ich die Lüfter getauscht hatte fing meine Pumpe an zu nerven, welche ich vorher wegen der lauten Lüfter nicht so wahrgenommen hatte
.Bin gerade beim Radiatortausch. Bilder folgen.
Cyris
PC-Selbstbauer(in)
Ich hoffe bei dir hat alles geklappt, ich habe jetzt nämlich auch vorne den Originalen TT-Radiator gegen einen "XSPC RS360 BLACK Triple Radiator" getauscht der ohne Probleme in die Originalhalterung passt.
Was ich noch geändert habe ist den Ein/Auslass, die sind jetzt unten, so spare ich ca 80cm Schlauch!
Der Durchfluss vorher war bei ca. 83l/h jetzt habe ich ca. 109l/h und über 4c kühleres System.
http://img401.imageshack.us/img401/1760/neuerradi.jpg
(Noch nicht richtig entlüftet)
Was ich noch geändert habe ist den Ein/Auslass, die sind jetzt unten, so spare ich ca 80cm Schlauch!
Der Durchfluss vorher war bei ca. 83l/h jetzt habe ich ca. 109l/h und über 4c kühleres System.
http://img401.imageshack.us/img401/1760/neuerradi.jpg
(Noch nicht richtig entlüftet)
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