Tagebuch [Langzeittagebuch]Vom Flugzeug zum 0db(A)-Wakü-PC in 5 Schritten
- Ersteller ruyven_macaran
- Erstellt am
AW: Außer der Reihe: Lüftersteuerungssensorenanschlussverlängerung (1)
Alternativ kannst du ja nur ein Loch auf machen, wenn dass schon für die 1,5mm reicht, dann kann nichts mehr runter rutschen sobald die zweite Schraube drin ist.
Die fehlenden Unterlegscheiben von meinem HK 2.5 hab ich damals mit Pappe und Locher ersetzt, geht auch
.
Zur Steuerungsverlängerung:
Super Idee. Mein T-Ban ist zum Glück eh in der Mitte des Gehäuses verschraubt.
Was die Ungenauigkeit an geht muss ich mir nur angucken um was meine Analogen Sensoren sowieso daneben lagen(15-20%) um keine Bedenken zu haben.
P.S:
Deine Basteleien würden übrigens gut hier rein passen:
http://extreme.pcgameshardware.de/casemods/54864-zeigt-her-eure-spontanen-ideen.html
Also bei denen die Rico persönlich verschraubt hat hätte ich noch nicht ein mal angst dass die verrutschen wenn durch die Schrauben nur ein Steg festgeklemmt wäre.
Alternativ kannst du ja nur ein Loch auf machen, wenn dass schon für die 1,5mm reicht, dann kann nichts mehr runter rutschen sobald die zweite Schraube drin ist.
Isolieren schätze ich mal.
Die fehlenden Unterlegscheiben von meinem HK 2.5 hab ich damals mit Pappe und Locher ersetzt, geht auch
.Zur Steuerungsverlängerung:
Super Idee. Mein T-Ban ist zum Glück eh in der Mitte des Gehäuses verschraubt.
Was die Ungenauigkeit an geht muss ich mir nur angucken um was meine Analogen Sensoren sowieso daneben lagen(15-20%) um keine Bedenken zu haben.
P.S:
Deine Basteleien würden übrigens gut hier rein passen:
http://extreme.pcgameshardware.de/casemods/54864-zeigt-her-eure-spontanen-ideen.html
TE
TE
ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
AW: Außer der Reihe: Lüftersteuerungssensorenanschlussverlängerung (1)
Das ist n Ansatz.
Aber was von was?
Der Kühler sitzt auf dem Wärmeleitpad auf den Spannungswandlern.
Soll ich die Schrauben soweit anziehen, dass er sich die 1-2mm runterbiegt
Ooch, für die 4mm-CPU-HKs hab ich hier Unterlegscheiben (und sonstiges Befestigugnsmaterial) ohne Ende. 3 komplette Sets um genau zu sein - und davon benutze ich genau vier Federn.
[eigenNotiz]apropos Federn: Ich hab auch noch vier kleinere von dem NB-HK übrig, die könnten vielleicht zu SW passen....[/eigenNotiz]
Das klingt aber richtig übel (wobei: Temperaturunterschiede in "%"?).
Ich hab meine 8 Sensoren gegeneinander und einen neunten kalibriert und die lagen alle innerhalb von ±0,3K. Aber eine Wiederstandsänderung in der Größenordnung <10^-9 sollte echt keinen Unterschied machen.
Na so wirklich spontan sind die eigentlich nicht und crossposting gibt ärger mit der Moderation, oder?
Aber mal gucken, ich könnte ja mal als retro-Ecke was zu meinen Fanducts da reinschreiben. (oder hab ich da schon was im Luküforum? *grübel*) In Zeiten, in denen Karten mit Top-Down-Kühler wieder zunehmen, könnten die ja wieder interessant werden.
Das ist n Ansatz.
Aber was von was?
Der Kühler sitzt auf dem Wärmeleitpad auf den Spannungswandlern.
Soll ich die Schrauben soweit anziehen, dass er sich die 1-2mm runterbiegt
Die fehlenden Unterlegscheiben von meinem HK 2.5 hab ich damals mit Pappe und Locher ersetzt, geht auch
Ooch, für die 4mm-CPU-HKs hab ich hier Unterlegscheiben (und sonstiges Befestigugnsmaterial) ohne Ende. 3 komplette Sets um genau zu sein - und davon benutze ich genau vier Federn.
[eigenNotiz]apropos Federn: Ich hab auch noch vier kleinere von dem NB-HK übrig, die könnten vielleicht zu SW passen....[/eigenNotiz]
Das klingt aber richtig übel (wobei: Temperaturunterschiede in "%"?).
Ich hab meine 8 Sensoren gegeneinander und einen neunten kalibriert und die lagen alle innerhalb von ±0,3K. Aber eine Wiederstandsänderung in der Größenordnung <10^-9 sollte echt keinen Unterschied machen.
Na so wirklich spontan sind die eigentlich nicht und crossposting gibt ärger mit der Moderation, oder?
Aber mal gucken, ich könnte ja mal als retro-Ecke was zu meinen Fanducts da reinschreiben. (oder hab ich da schon was im Luküforum? *grübel*) In Zeiten, in denen Karten mit Top-Down-Kühler wieder zunehmen, könnten die ja wieder interessant werden.
AW: [Langzeittagebuch]Vom Flugzeug zum 0db(A)-Wakü-PC in 5 Schritten
Ich kann meine Sensoren über prozentuale Abweichung und absolut kalibrieren.
Die prozentuale Korrektur(nochmal nachgeguckt: einer steht jetzt auf 78%, einer auf 79% und einer auf 80% vom unkalibrierten Messwert) ist bei mir aber näher am Original.
Die Analogen lagen alle sehr nah beieinander, aber gegen die digitalen Sensoren und ein Weinthermometer gemessen war es dann plötzlich bei allen massig zu viel.
Ich kann meine Sensoren über prozentuale Abweichung und absolut kalibrieren.
Die prozentuale Korrektur(nochmal nachgeguckt: einer steht jetzt auf 78%, einer auf 79% und einer auf 80% vom unkalibrierten Messwert) ist bei mir aber näher am Original.
Die Analogen lagen alle sehr nah beieinander, aber gegen die digitalen Sensoren und ein Weinthermometer gemessen war es dann plötzlich bei allen massig zu viel.
AW: [Langzeittagebuch]Vom Flugzeug zum 0db(A)-Wakü-PC in 5 Schritten
Hi
hier geht es ja weiter^^ und wieder ein paar Kühler mehr im Kreislauf
hätte da mal ne Frage an dich da du ja anscheinend schon länger mit dieser passiv Wakü rumexperimentierst:
macht es einen Unterschied bei der Kühlleistung ob ich die Radis flach (so wie du) befestige oder hochkant?
hab nämlich auch mit meinem Projekt angefangen (Tagebuch siehe Sig.) und wollte die Radis in ner Box verpacken und da wäre hochkannt einfach platzsparender....
Hi
hier geht es ja weiter^^ und wieder ein paar Kühler mehr im Kreislauf
hätte da mal ne Frage an dich da du ja anscheinend schon länger mit dieser passiv Wakü rumexperimentierst
: macht es einen Unterschied bei der Kühlleistung ob ich die Radis flach (so wie du) befestige oder hochkant?
hab nämlich auch mit meinem Projekt angefangen (Tagebuch siehe Sig.) und wollte die Radis in ner Box verpacken und da wäre hochkannt einfach platzsparender....
TE
TE
ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
AW: [Langzeittagebuch]Vom Flugzeug zum 0db(A)-Wakü-PC in 5 Schritten
Um ehrlich zu sein: Ich habs nie ausprobiert, sondern bin gleich davon ausgegangen, dass es deutliche nachteile hat.
Werde beim nächsten Temperaturtest mal versuchen, was passiert, wenn ich die Radiatoren von oben her mit nem Blatt Papier abdecke - eine Box und hochkant düfte die Konvektion wohl ähnlich stark einschränken. Kann aber nicht versprechen, das ich klare Ergebnisse erhalte. Ein Kreislauf dieser Größe braucht mehrere Stunden, um seine Endtemperatur zu erreichen - da wird es schwierig, die Radiator-Leistung zu messen.
Bezüglich "weitergehen":
Ich hab jetzt endlich das Anzeichnen für die NB-Kühlerhalterung beendet (und sogar schon n bissl gesägt) - davon sollten hier bald Bilder erscheinen.
Außerdem gibt es ein weitere Parallel-Projekt *Spannung-Aufbau*
Um ehrlich zu sein: Ich habs nie ausprobiert, sondern bin gleich davon ausgegangen, dass es deutliche nachteile hat.
Werde beim nächsten Temperaturtest mal versuchen, was passiert, wenn ich die Radiatoren von oben her mit nem Blatt Papier abdecke - eine Box und hochkant düfte die Konvektion wohl ähnlich stark einschränken. Kann aber nicht versprechen, das ich klare Ergebnisse erhalte. Ein Kreislauf dieser Größe braucht mehrere Stunden, um seine Endtemperatur zu erreichen - da wird es schwierig, die Radiator-Leistung zu messen.
Bezüglich "weitergehen":
Ich hab jetzt endlich das Anzeichnen für die NB-Kühlerhalterung beendet (und sogar schon n bissl gesägt) - davon sollten hier bald Bilder erscheinen.
Außerdem gibt es ein weitere Parallel-Projekt *Spannung-Aufbau*
TE
TE
ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
Stufe 1.6: Maßnahme für und erste Arbeiten an der Northbridge-Halterung
So, jetzt aber erstmal n reguläres Update:
Wie bereits erwähnt: Die vorhandene Northbridge-Halterung passt nicht im geringsten zu dem Northbridgekühler - also wurde im Rahmen der letzten Umbauaktion der Umriss des Originalkühlers auf das bereits bekannte 2mm-CU-Blech übertragen.
Sah dann ungefähr so aus:
Den genauen Mittelpunkt zu ermitteln und ein paar rechtwinklinge Kanten einzuzeichnen war dagegen etwas schwieriger... (hätt man einem in der 5. Klasse ja mal sagen können, dass Geometriekenntnisse wichtig für die Arbeit an PCs sind)
Einige gescheiterte Versuche später konnten die Umrisse des Wasserkühlers und der inneren Struktur der Original-Halterung ~mittig eingezeichnet werden.
Gerade Zeichnen und gerade bohren sind aber zwei Paar Schuhe - siehe oben links. Stört aber nicht, ist ja nachher im Kühler versteckt. Im Uhrzeigersinn folgend: Mit Vorbohren (für 4mm Löcher...) gingen die eigentlichen Befestigungslöcher etwas besser. Aussägen klappte dagegen vergleichsweise gut, auch wenn das Sägeblatt mehrfach gerissen ist. Aber jetzt ist die Halterung fertig.
Naja - fast. Ein paar überstehende Ecken müssen noch abgesägt werden
Anschließend noch die Kanten gerade feilen und das ganze Ding abschleifen (aber nur um hundertstel Millimeter ), damits blank wird und gut abdichtet. Und wie das ganze Ding dann halten soll, steht auch noch nicht fest - im ersten Bild sieht man über den Kühlern die "Backplate" des Boards. Kurioserweise trägt die bei Gigabyte die Gewinde, der Kühler wird dann mit Hutmuttern von der Vorderseite her verschraubt.
Da beim Wasserkühler aber zwischen Halterung und Chip noch der Kühlerboden sitzt, sind die Gewinde zu kurz und ich seh keine Möglichkeit, sie auszutauschen. Umgekehrt sehen die Heatkiller 2.0 CPU-Halterungen, von denen ich 2-3 überschüssige rumliegen habe, eine Gewindemuffe direkt auf dem Board vor, die wiederum höher sein dürfte, als der zwischen Board und neuer Halterung möglich sein wird.
So, jetzt aber erstmal n reguläres Update:
Wie bereits erwähnt: Die vorhandene Northbridge-Halterung passt nicht im geringsten zu dem Northbridgekühler - also wurde im Rahmen der letzten Umbauaktion der Umriss des Originalkühlers auf das bereits bekannte 2mm-CU-Blech übertragen.
Sah dann ungefähr so aus:
Den genauen Mittelpunkt zu ermitteln und ein paar rechtwinklinge Kanten einzuzeichnen war dagegen etwas schwieriger... (hätt man einem in der 5. Klasse ja mal sagen können, dass Geometriekenntnisse wichtig für die Arbeit an PCs sind)
Einige gescheiterte Versuche später konnten die Umrisse des Wasserkühlers und der inneren Struktur der Original-Halterung ~mittig eingezeichnet werden.
Gerade Zeichnen und gerade bohren sind aber zwei Paar Schuhe - siehe oben links. Stört aber nicht, ist ja nachher im Kühler versteckt. Im Uhrzeigersinn folgend: Mit Vorbohren (für 4mm Löcher...) gingen die eigentlichen Befestigungslöcher etwas besser. Aussägen klappte dagegen vergleichsweise gut, auch wenn das Sägeblatt mehrfach gerissen ist. Aber jetzt ist die Halterung fertig.
Naja - fast. Ein paar überstehende Ecken müssen noch abgesägt werden
Anschließend noch die Kanten gerade feilen und das ganze Ding abschleifen (aber nur um hundertstel Millimeter
), damits blank wird und gut abdichtet. Und wie das ganze Ding dann halten soll, steht auch noch nicht fest - im ersten Bild sieht man über den Kühlern die "Backplate" des Boards. Kurioserweise trägt die bei Gigabyte die Gewinde, der Kühler wird dann mit Hutmuttern von der Vorderseite her verschraubt.Da beim Wasserkühler aber zwischen Halterung und Chip noch der Kühlerboden sitzt, sind die Gewinde zu kurz und ich seh keine Möglichkeit, sie auszutauschen. Umgekehrt sehen die Heatkiller 2.0 CPU-Halterungen, von denen ich 2-3 überschüssige rumliegen habe, eine Gewindemuffe direkt auf dem Board vor, die wiederum höher sein dürfte, als der zwischen Board und neuer Halterung möglich sein wird.
Zuletzt bearbeitet:
TE
TE
ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
Außer der Reihe 2: Heatkiller-Instandsetzung
So, hier das versprochene Parallel-Projekt. Regelmäßige Leser dieser Seiten weredn sich vielleicht an Nemetonas Vernickelungsauftrag erinnern - und die Ergebnisse, die ihm zurückgegeben wurde. Zur Erinnerung:
Copyright Nemetona, Benutzung natürlich ohne vorherige Einverständnisserklärung
Was macht man nun mit solchem Schrott? Richtig: In fürsorgliche Hände ergeben. Somit ist einer der drei Patienten jetzt auch noch Opfer einer schlechten Kamera geworden:
Zeit für eine kleine Kur.
vlnr&vonu:
Man nehme eine Schüssel
Fülle ein bißchen Wasser rein
gebe einen korrodierten Heatkiller 3.0
und ein bißchen Zitronensäure hinzu
Ob viel viel hilft?
So, hier das versprochene Parallel-Projekt. Regelmäßige Leser dieser Seiten weredn sich vielleicht an Nemetonas Vernickelungsauftrag erinnern - und die Ergebnisse, die ihm zurückgegeben wurde. Zur Erinnerung:
Copyright Nemetona, Benutzung natürlich ohne vorherige Einverständnisserklärung
Was macht man nun mit solchem Schrott? Richtig: In fürsorgliche Hände ergeben. Somit ist einer der drei Patienten jetzt auch noch Opfer einer schlechten Kamera geworden:
Zeit für eine kleine Kur.
vlnr&vonu:
Man nehme eine Schüssel
Fülle ein bißchen Wasser rein
gebe einen korrodierten Heatkiller 3.0
und ein bißchen Zitronensäure hinzu
Ob viel viel hilft?
.
AW: [Langzeittagebuch]Vom Flugzeug zum 0db(A)-Wakü-PC in 5 Schritten
Wenn du glaubst dass handelsübliche Salzsäure brutaler ist als Putzmittel dann hast du noch nie Spanische Putzmittel erlebt.
Estrella(~Schwefelsäure) wäre auch noch eine Möglichkeit. Also entchromen kann man damit schon mal(muss mir nur die Wasserhähne angucken die mein Vater damit ein paar mal geschrubbt hat).
Wenn du glaubst dass handelsübliche Salzsäure brutaler ist als Putzmittel dann hast du noch nie Spanische Putzmittel erlebt.
Estrella(~Schwefelsäure) wäre auch noch eine Möglichkeit. Also entchromen kann man damit schon mal(muss mir nur die Wasserhähne angucken die mein Vater damit ein paar mal geschrubbt hat).
TE
TE
ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
AW: [Langzeittagebuch]Vom Flugzeug zum 0db(A)-Wakü-PC in 5 Schritten
Arbeitet Cilit Bang nicht auf Sauerstoff-Basis? Dann dürfte es äußert schlecht zur Reinigung oxidierter Kühler sein
Chlorhydrid+Sauerstoff-Spender klingt nach Chlorgas...
Unabhängig davon hab ich beides nicht zu Hause - genausowenig wie Salzsäure, die imho auch zu stark sein könnte. (und meine Freundin soll ruhig intakt bleiben)
Arbeitet Cilit Bang nicht auf Sauerstoff-Basis? Dann dürfte es äußert schlecht zur Reinigung oxidierter Kühler sein
Chlorhydrid+Sauerstoff-Spender klingt nach Chlorgas...
Unabhängig davon hab ich beides nicht zu Hause - genausowenig wie Salzsäure, die imho auch zu stark sein könnte. (und meine Freundin soll ruhig intakt bleiben)
AW: [Langzeittagebuch]Vom Flugzeug zum 0db(A)-Wakü-PC in 5 Schritten
uh da werden die armen Opfer wieder auf Fordermann gebracht? würden sich für nen Mod eigenen wenn man die nur von innen wiederherichten würde
und Salzsäure? bei Bedarf, ich hab noch welche hier, oder hochkonzentriertes Desinfektionsmittel, das ist auch nicht ohne....
uh da werden die armen Opfer wieder auf Fordermann gebracht
? würden sich für nen Mod eigenen wenn man die nur von innen wiederherichten würdeund Salzsäure? bei Bedarf, ich hab noch welche hier
, oder hochkonzentriertes Desinfektionsmittel, das ist auch nicht ohne....
derLordselbst
Software-Overclocker(in)
AW: [Langzeittagebuch]Vom Flugzeug zum 0db(A)-Wakü-PC in 5 Schritten
Hast Du es schon mit dem guten alten Autosol versucht? Das hat mir schon einige korrodierte Fahrräder erhalten. Allerdings habe ich es auch nie mit Kupfer getestet. Und es dürfte bei den feinen Strukturen versagen.
Oder, um etwas herumzuspinnen: Kann man bei Kupfer nicht elektrolytisch das Oxid in Kupfer zurückverwandeln?
Hast Du es schon mit dem guten alten Autosol versucht? Das hat mir schon einige korrodierte Fahrräder erhalten. Allerdings habe ich es auch nie mit Kupfer getestet. Und es dürfte bei den feinen Strukturen versagen.
Oder, um etwas herumzuspinnen: Kann man bei Kupfer nicht elektrolytisch das Oxid in Kupfer zurückverwandeln?
AW: [Langzeittagebuch]Vom Flugzeug zum 0db(A)-Wakü-PC in 5 Schritten
Wie ich ruyven kenne wird er sich eh nur den leistungsrelevanten Teilen annehmen.würden sich für nen Mod eigenen wenn man die nur von innen wiederherichten würde
Xyrian
Freizeitschrauber(in)
AW: [Langzeittagebuch]Vom Flugzeug zum 0db(A)-Wakü-PC in 5 Schritten
Wenn ich mich noch richtig an den Chemieunterricht erinnere, müsste man eigentlich das Kupfer nur mit Aktivkohle erhitzen... Glaube ich.
Wenn ich mich noch richtig an den Chemieunterricht erinnere, müsste man eigentlich das Kupfer nur mit Aktivkohle erhitzen... Glaube ich.
AW: [Langzeittagebuch]Vom Flugzeug zum 0db(A)-Wakü-PC in 5 Schritten
Erstmal zum kupfer also Wasserstoff wuerde es reduzieren moeglichkeiten die nicht ganz so explosiv sind, versuch mal das kupfer mit einer zwibel abzureiben zum reinigen.
reduzieren kannst du es am besten mit erhitztem essig + salz im verhaeltniss 1:1(Gewicht) das ergibt richtig bischen salzsaeure als handschuhe anziehen ^^
Nochmal was zur grafikkarte, ich hab das jetzt nicht vollkommen verstanden was das problem war bzw. wieso das so kam aber sag mal hast du den heat-spreader von der GPU entfernt??
add: stufe -0.5 bis 1.0 sind falsch verlinkt ^^;
Erstmal zum kupfer also Wasserstoff wuerde es reduzieren moeglichkeiten die nicht ganz so explosiv sind, versuch mal das kupfer mit einer zwibel abzureiben zum reinigen.
reduzieren kannst du es am besten mit erhitztem essig + salz im verhaeltniss 1:1(Gewicht) das ergibt richtig bischen salzsaeure
als handschuhe anziehen ^^Nochmal was zur grafikkarte, ich hab das jetzt nicht vollkommen verstanden was das problem war bzw. wieso das so kam aber sag mal hast du den heat-spreader von der GPU entfernt??
add: stufe -0.5 bis 1.0 sind falsch verlinkt ^^;
TE
TE
ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
AW: [Langzeittagebuch]Vom Flugzeug zum 0db(A)-Wakü-PC in 5 Schritten
Das mit Essig&Salz werde ich mir mal merken und bei Gelgenheit probieren (Zieltemperatur ist ~ ?).
Die Zitronensäure hat aber auch schon ganz gut gewirkt, nach n paar Stunden waren deutlich mehr Rot- und wesentlich weniger Brauntöne zu sehen. Nach n bissl bürsten musste ich dann nur noch wenige Nickelreste aus den Lamellen kratzen - schon sah das Ding nach "zumindest im Notfall verwendbar" aus. (Heute, ne Woche später, ist er natürlich an vielen Stellen wieder oxidiert - aber diesmal auf normale Weise, d.h. nur rein optisch n Problem)
Bilder vom Zwischenergebniss hatte ich auch gemacht, aber da die Woche sehr stressig war, werde ich die einfach mit dem Endergebniss reinstellen - die Bodenplatte braucht erstmal noch nen zweiten Schleifgang. (da scheint auch einer mit ungeeignetem Werkzeug dran gewesen zu sein, nicht nur mit Nickel...)
Zur Grafikkarte:
Das Problem war, dass bei meinem Exemplar der Höheunterschied zwischen den Spannungswandlern und dem RAM/GPU-Bereich größer war, als vom Kühler vorgesehen (weil ich halt ne 9800GTX+ habe und keine 9800GTX). Das hat dazu geführt, dass sich Kühler und PCB bei der Montage soweit verbogen haben, dass sie im Spannungswandlerbereich nicht mehr parallel zueinander verliefen -> Kontakt bestand nur entlang einer Kante.
Die Links funktionieren bei mir
Das mit Essig&Salz werde ich mir mal merken und bei Gelgenheit probieren (Zieltemperatur ist ~ ?).
Die Zitronensäure hat aber auch schon ganz gut gewirkt, nach n paar Stunden waren deutlich mehr Rot- und wesentlich weniger Brauntöne zu sehen. Nach n bissl bürsten musste ich dann nur noch wenige Nickelreste aus den Lamellen kratzen - schon sah das Ding nach "zumindest im Notfall verwendbar" aus. (Heute, ne Woche später, ist er natürlich an vielen Stellen wieder oxidiert - aber diesmal auf normale Weise, d.h. nur rein optisch n Problem)
Bilder vom Zwischenergebniss hatte ich auch gemacht, aber da die Woche sehr stressig war, werde ich die einfach mit dem Endergebniss reinstellen - die Bodenplatte braucht erstmal noch nen zweiten Schleifgang. (da scheint auch einer mit ungeeignetem Werkzeug dran gewesen zu sein, nicht nur mit Nickel...)
Zur Grafikkarte:
Das Problem war, dass bei meinem Exemplar der Höheunterschied zwischen den Spannungswandlern und dem RAM/GPU-Bereich größer war, als vom Kühler vorgesehen (weil ich halt ne 9800GTX+ habe und keine 9800GTX). Das hat dazu geführt, dass sich Kühler und PCB bei der Montage soweit verbogen haben, dass sie im Spannungswandlerbereich nicht mehr parallel zueinander verliefen -> Kontakt bestand nur entlang einer Kante.
Die Links funktionieren bei mir
AW: [Langzeittagebuch]Vom Flugzeug zum 0db(A)-Wakü-PC in 5 Schritten
und das kommt aber sicher nicht durch die Entfernung des heatspreaders ?! ich hab nen wasserblock innovatek auf meiner 8800 GTX und hab den headspreader nicht entfern, die gpu-temp geht aber nie ueber 50-51°C auch bei 30°C Raumtemperatur, von daher muss mans nicht machen, wenn der headspreader soweit ok is.
ja das mit dem erhitzen ist eine gute frage... lass das erhitzen erstmal weg. die Essigsäure im essig soll das kupferoxid loesen, Kupfer wird dabei nicht angegriffen da es edler ist. Je höher die Konzentration an Essigsäure desto schneller und besser geht das ganze, bei Haushaltsessig sollte nach 10 minuten ca. schon nen unterscheid zu sehen sein. Das salz ist dazu dass das reduzierte Kupferoxid (wird zu Cu2+) besser in loesung geht. Das CU2+ sollte dann mit dem Cl- als Salz ausfallen. Wie viel salz du dazugeben solltest weiss ich nicht da ich nicht weiss wie viel Mol Kupferoxid du hast ^^; vll ist 1:1 mit essig doch deutlich zuviel versuch mal für ein Kuehlerteil vll 6-8 Esslöffel Salz bei missglücktem versuch auf 12 Seigern wobei wichtig ist von der masse her weniger salz als essig, weil wenn du die Flüssigkeit mit salz übersättigst könnte es hässlich am kühler auskristallisieren oder so das müsste man dann wieder sauber machen. Das erwärmen könnte/sollte es beschleunigen musst halt sehen hättest du Essigessenz bräuchte man es sicher nicht zu erwärmen. Wie gesagt geht dir das mit deinem Haushaltsessig eventuell zu langsam, du hast ja recht viel zum reinigen, versuchs mit hitze. Temperatur naja ich würde es lässig angehen 60°C in einem Wasserbad erhitzen wichtig das zeug nicht auf einer Herdplatte erhitzen das ist nicht gut und den Essig nicht in ein Metallgefäß geben sehr wichtig Glass oder Porzelan nehmen. Und dann mal gucken ob 60°C hilft. Es geht dabei um Aktivierungsenergie um den Prozess zu beschleunigen. Vll 80°C wenn du meinst das 60 keinen vorteil bringen, oder ohne erhitzen länger warten bzw. mehrmals machen. Danach gründlich spülen die salze müssen weg. Eventuell am ende nochmal in destiliertem wasser spülen und dann von hand so gut wie möglich abtrocknen nicht einfach so trocknen lasse da bleiben immer flecken auch bei destiliertem wasser, sogar bei Reinwasser bleiben flecken teilweise sogar wenn mans im Wärmeschrank(50°C) trocknen laest, echt nervig.
und das kommt aber sicher nicht durch die Entfernung des heatspreaders ?!
ich hab nen wasserblock innovatek auf meiner 8800 GTX und hab den headspreader nicht entfern, die gpu-temp geht aber nie ueber 50-51°C auch bei 30°C Raumtemperatur, von daher muss mans nicht machen, wenn der headspreader soweit ok is.ja das mit dem erhitzen ist eine gute frage... lass das erhitzen erstmal weg. die Essigsäure im essig soll das kupferoxid loesen, Kupfer wird dabei nicht angegriffen da es edler ist. Je höher die Konzentration an Essigsäure desto schneller und besser geht das ganze, bei Haushaltsessig sollte nach 10 minuten ca. schon nen unterscheid zu sehen sein. Das salz ist dazu dass das reduzierte Kupferoxid (wird zu Cu2+) besser in loesung geht. Das CU2+ sollte dann mit dem Cl- als Salz ausfallen. Wie viel salz du dazugeben solltest weiss ich nicht da ich nicht weiss wie viel Mol Kupferoxid du hast ^^; vll ist 1:1 mit essig doch deutlich zuviel versuch mal für ein Kuehlerteil vll 6-8 Esslöffel Salz bei missglücktem versuch auf 12 Seigern wobei wichtig ist von der masse her weniger salz als essig, weil wenn du die Flüssigkeit mit salz übersättigst könnte es hässlich am kühler auskristallisieren oder so das müsste man dann wieder sauber machen
. Das erwärmen könnte/sollte es beschleunigen musst halt sehen hättest du Essigessenz bräuchte man es sicher nicht zu erwärmen. Wie gesagt geht dir das mit deinem Haushaltsessig eventuell zu langsam, du hast ja recht viel zum reinigen, versuchs mit hitze. Temperatur naja ich würde es lässig angehen 60°C in einem Wasserbad erhitzen wichtig das zeug nicht auf einer Herdplatte erhitzen das ist nicht gut und den Essig nicht in ein Metallgefäß geben sehr wichtig Glass oder Porzelan nehmen. Und dann mal gucken ob 60°C hilft. Es geht dabei um Aktivierungsenergie um den Prozess zu beschleunigen. Vll 80°C wenn du meinst das 60 keinen vorteil bringen, oder ohne erhitzen länger warten bzw. mehrmals machen. Danach gründlich spülen die salze müssen weg. Eventuell am ende nochmal in destiliertem wasser spülen und dann von hand so gut wie möglich abtrocknen nicht einfach so trocknen lasse da bleiben immer flecken auch bei destiliertem wasser, sogar bei Reinwasser bleiben flecken teilweise sogar wenn mans im Wärmeschrank(50°C) trocknen laest, echt nervig.Ähnliche Themen
