Hab mich halt gefragt ob es bei PWM wirklich noch ein "kann xy" gibt, schließlich regeln sie Lüfter ja selbst, es muss also nur der Anschluss halten. Aber gut, auch das wären 20 P14.
Brauchen die eLoops tatsächlich nur 0,34W?
WaKü***Quatsch***Thread
- Ersteller Ace
- Erstellt am
Brauchen die eLoops tatsächlich nur 0,34W?
DOcean
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
ja gibt es hängt dann ab eher vom Material und Drähten ab wie von Bauteilen wie vorher, wie dick sind die Leiterbahnen was können die Anschlüsse ab ist dann eher die Frage, nicht mehr was kann der FET noch schalten...
Da wird deutlich mehr gehen wie die 30W, ich gehe locker von 60-90W bevor das Teil unangehnehm heiss wird.
Ach ja der Kühlkörper hilft in dem Fall nicht, da er ja "nur" den FET kühlt (imho) der aber gar nichts mehr leisten muss..
Sinusspass
Volt-Modder(in)
Nicht ganz.Brauchen die eLoops tatsächlich nur 0,34W?
30 B14-1 und 30 B14-2. Bei der niedrigen Drehzahl brauchen die eben nix.
Ich seh grade, ich hab mich verrechnet. Sind 27W.
Irgendwie hatte ich immer 0,48W für den B14-2 im Kopf. Naja, müssen eh auf 2 Kanäle aufgeteilt werden.Michi240281
PC-Selbstbauer(in)
Klingt logisch, bis auf eine Sache: wenn der Rechner doch aus ist, ist doch auf der 5V Leitung vom Board auch kein Saft mehr drauf, oder etwa doch?
Grundsätzlich hat das NT eine 5V STB Leitung. Anscheinend routet das MB die grundsätzlich im abgeschalteten Zustand zu den LED Ausgängen damit man auch LED an bei abgeschalteten Rechner haben könnte und entscheidet nur über die sonstigen Settings ob die auch wirklich angeschaltet werden.
Michi240281
PC-Selbstbauer(in)
Ok aber müssten die LEDs dann nicht leuchten, wenn sie 5V bekommen? Oder braucht es zum leuchten zusätzlich noch einem Signal auf der "D-Leitung"?
Die 5V Leitung vom MB durchzukneifen und dann die SATA Stromversorgung zu nehmen, mag sicherlich sauberer sein, zumindest wenn man da viel dranhängen hat, aber ich habe nur 2 LEDs da dran, nutze es also wie ein y-Kabel.
Hab gestern dann mal 4h Anno1800 gespielt, hab vorher die Pumpe auf 20% gestellt (da hört man sie immer noch leicht surren aber ich steh ja nicht direkt daneben, passt schon) und für die Lüfter eine Kurve mit quadratischer Funktion erstellt. Die Wassertemperatur hat sich dann so bei max. 29°C eingepegelt, die Lüfter liefen dabei um 500 U/min. Denke das passt so ganz gut, was meint Ihr?
Was ich nur nicht verstehe ist, dass die Lüfter nicht unter 300U/min laufen scheinbar, selbst mit 1% Ansteuerung sind es 302 U/min. Habe die Arctic P12 PWM - vllt können die nicht weniger? Ist aber eigentlich auch egal. Ich finde selbst 800 U/min hört man quasi nicht.
5V ist nur die Versorgung. Wenn die Ansteuerung/PWM weiterhin auf 0% steht bleiben die LEDs trotzdem aus.
Eben ähnlich wie bei den 4-Pin Lüftern.
Allerdings
bleibt es den Herstellern überlassen wie sie den Dutycycle der auf der Steuerleitung kommt umsetzen. AC hat gerade neue Lüfter vorgestellt die als neues Feature bei 0% ganz aus machen.
Tekkla
Volt-Modder(in)
Ob's mit den 500 RPM passt, musst du sagen. Bei 29°C ist jedenfalls noch viiiiiiel Spielraum für noch weniger RPM bei den Lüftern.
Haste bei den Lüftern vllt eingestellt, dass die Minimalleistung gehalten werden soll? Bei meinem Aquaero kann ich bei den P12ern nach einem Startboost auf 14% Minimalleistung runtergehen. Das sind dann laut Aquasuite 147 RPM.
Haste bei den Lüftern vllt eingestellt, dass die Minimalleistung gehalten werden soll? Bei meinem Aquaero kann ich bei den P12ern nach einem Startboost auf 14% Minimalleistung runtergehen. Das sind dann laut Aquasuite 147 RPM.
Aquaero wäre der Sonderfall. Wenn man da nicht "Minimalleistung halten" auswählt wird bei 0% afaik die Versorgung gekappt. Bei normaler PWM Ansteuerung gehen die P12 tatsächlich nie aus.
@Tekkla Kann es sein dass du mit Spannung regelst? Laut Datenblatt gehen die PWM Dinger tatsächlich "nur" bis 200RPM runter. Deine "14%" wären da schon relativ deutlich drunter.
@Tekkla Kann es sein dass du mit Spannung regelst? Laut Datenblatt gehen die PWM Dinger tatsächlich "nur" bis 200RPM runter. Deine "14%" wären da schon relativ deutlich drunter.
Michi240281
PC-Selbstbauer(in)
Also die 500rpm hört man überhaupt nicht, das ist vollkommen ok! Wie gesagt ist das einzige was man hört das Surren der Pumpe bei 20% Ansteuerung (ca. 2700rpm). Könnte ich damit noch weiter runter?
Ne Minimalleistung ist nicht aktiv, man kann auch sehen, dass die Ansteuerung 1% ist und trotzdem machen die Lüfter 300rpm, obwohl sie laut Datenblatt ja eigentlich min 200rpm machen können sollen.
Tekkla
Volt-Modder(in)
Wann hört EPDM auf so intensiv zu riechen? Jetzt, wo 20m Schlauch durch den Raum laufen, komme ich in die Wohnung und habe selbst nach 2 Wochen noch einen intensiven Gummigeruch in der Nase. Durch den Einsatz von Kabelkanälen konnte ich den Geruch zwar schon ordentlich reduzieren, dennoch dünstet der Schlauch noch gut aus.
Michi240281
PC-Selbstbauer(in)
Solche Einstellungen gibts bei mir in der Aquasuite gar nicht! Würde das auch gerne über Drehzahl steuern! Aber es gibt nur Leistung in %! Muss ich dafür was umstellen?
Tekkla
Volt-Modder(in)
Das sind die Einstellungen des Aquaeros. Da regle ich auch nur über Prozentwerte.
Das folgende Bild ist vom QUADRO.
Die Einstellungen vom OCTO dürfen ähnlich aussehen.
euMelBeumel
Volt-Modder(in)
Also im Case riechen meine nicht mehr (wahrscheinlich durch Wärme und Co schneller ausgedünstet). Die gleiche Charge - also die Reste vom verbauten Schlauch - in der OVP verstaut, riechen selbst heute noch. Gekauft vor ca. 3 Jahren. Bis die im Case nicht mehr gerochen haben, hat es auch definitiv mehr als zwei Wochen gedauert, leider. Ich tippe mal auf mindestens 4-8 Wochen, bis sich das wirklich bessert.
So, RAM Umbau erledigt. Das dauert echt noch einmal länger, wenn man 4 Riegel hat und nicht nur 2.
Hab mich beim 1. RAM Riegel etwas zaghaft angestellt. Als ich dann den aber fertig hatte und ich ihn mal schnell eingebaut habe um sicherzugehen, dass ich nichts kaputt gemacht habe, ging es dann flotter. Gut, ist sicher etwas Übung.
Beim Einbau musste ich dann feststellen, dass bei einem Riegel die Löcher so gar nicht auf dergleichen Linie war, den hab ich noch einmal auseinander gebaut und dann neu hingelegt. Hab beim Linkesten und Rechtesten Riegel auch mal probemäßig die Schrauben reingegeben und da hat alles gepasst.
Wollte dann wie in der Anleitung empfohlen, WLP auf die Riegel geben. Die Kryonaut hat aber dann mit dem Aufsatz Modul daneben gekleckert und es is was runtergeflogen. Das war mir zu dumm, also hab ichs andersrum gemacht und auf den Block flächenmßig hingegeben. Klar, da ist jetzt zu viel oben, aber das seh ich eh nicht und mit dem Anpressdruck wäre so oder so was auf die Seite gkeommen
Beim Einbauen musste ich mich dann ärgern, weil der 2. Riegel von links sich die Schrauben nicht reindrehen wollen, obwohl die Löcher fast punktgenau passen. Da aber schon die WLP überall drauf war und bei den 3 von 4 Riegeln die SChrauben passen, wird das schon passen vom Druck her.
Hab mal nen Temperatursensor auf die Seite geklebt und siehe da, hab jetzt außen nur mehr 30 Grad und nicht mehr die 55 Grad beim Spielen.
Und ich konnt mal wieder basteln.
Verwendet ihr WLP wie in der Anleitung empfohlen oder einfach Pads? Damit wäre es halt einfacher gegangen, aber ich bin davon ausgegangen, dass die WLP wesentlich bessere Wärmeübertragung hat. Sie leitet ja eh nicht, deswegen is jetzt auch halb so wild.
Hab mich beim 1. RAM Riegel etwas zaghaft angestellt. Als ich dann den aber fertig hatte und ich ihn mal schnell eingebaut habe um sicherzugehen, dass ich nichts kaputt gemacht habe, ging es dann flotter. Gut, ist sicher etwas Übung.
Beim Einbau musste ich dann feststellen, dass bei einem Riegel die Löcher so gar nicht auf dergleichen Linie war, den hab ich noch einmal auseinander gebaut und dann neu hingelegt. Hab beim Linkesten und Rechtesten Riegel auch mal probemäßig die Schrauben reingegeben und da hat alles gepasst.
Wollte dann wie in der Anleitung empfohlen, WLP auf die Riegel geben. Die Kryonaut hat aber dann mit dem Aufsatz Modul daneben gekleckert und es is was runtergeflogen. Das war mir zu dumm, also hab ichs andersrum gemacht und auf den Block flächenmßig hingegeben. Klar, da ist jetzt zu viel oben, aber das seh ich eh nicht und mit dem Anpressdruck wäre so oder so was auf die Seite gkeommen
Beim Einbauen musste ich mich dann ärgern, weil der 2. Riegel von links sich die Schrauben nicht reindrehen wollen, obwohl die Löcher fast punktgenau passen. Da aber schon die WLP überall drauf war und bei den 3 von 4 Riegeln die SChrauben passen, wird das schon passen vom Druck her.
Hab mal nen Temperatursensor auf die Seite geklebt und siehe da, hab jetzt außen nur mehr 30 Grad und nicht mehr die 55 Grad beim Spielen.
Und ich konnt mal wieder basteln.
Verwendet ihr WLP wie in der Anleitung empfohlen oder einfach Pads? Damit wäre es halt einfacher gegangen, aber ich bin davon ausgegangen, dass die WLP wesentlich bessere Wärmeübertragung hat. Sie leitet ja eh nicht, deswegen is jetzt auch halb so wild.
Sinusspass
Volt-Modder(in)
Paste, einfach weil ich keine Pads da hatte. Da kommt das Gefühl schon noch, wie viel man braucht.
blautemple
Kokü-Junkie (m/w)
Pads, das macht beim Ram praktisch keinen Unterschied, ich habe so selbst bei 1,55V nur max 5 Grad Delta zum Wasser.
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