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ExciteLetsPlay
Guest
Weil die Motoren darauf abgestimmt sind ?!? Was den sonst für ne Begründung.
Der Auto-Thread
- Ersteller darksplinter
- Erstellt am
Weil die Motoren darauf abgestimmt sind ?!? Was den sonst für ne Begründung.
Zeiss
BIOS-Overclocker(in)
Sorry, aber das ist Bullshit.
Solche Umstände wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und so weiter machen viel mehr aus als 2 Oktan mehr oder weniger.
Bleib mal beim Thema. Es ging allgemein um (Serien-)Sportwagen und hier vor allem um den GT3. Lies Dir Deine eigenen Beiträge vielleicht nochmal durch.
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=MR-C=KinG[GER]
Volt-Modder(in)
Meiner ist optimiert, und da macht es schon etwas aus, vorallem bei Dauerlast, wenn die Einlasstemperatur steigt und das Zündkennfeld (bzw der dort eingetragene Zündwinkel) selbst mit 98 Oktan nicht mehr komplett erreicht werden kann.
Sind übrigens 4 Oktan mehr
ErbsenPommes
PC-Selbstbauer(in)
Ich kann manchmal echt nicht verstehen wieso ihr alle immer auf Excite geht, es stimmt vielleicht nicht alles was er schreibt aber sobald er was von sich gibt ist es natürlich falsch und wird von jedem nochmal schlecht geredet..
Der Motor vom GT3 ist so hoch verdichtet dass man gerne mal den hochwertigsten Sprit fahren kann, denn umso höher verdichtet umso schneller entzündet sich der Sprit selbst, auch bekannt als klopfen.
Und genau deshalb würde ich, besonders wenn ich solch ein hochgezüchtetes Fahrzeug fahren würde, immer den besten Sprit fahren.
Der Motor vom GT3 ist so hoch verdichtet dass man gerne mal den hochwertigsten Sprit fahren kann, denn umso höher verdichtet umso schneller entzündet sich der Sprit selbst, auch bekannt als klopfen.
Und genau deshalb würde ich, besonders wenn ich solch ein hochgezüchtetes Fahrzeug fahren würde, immer den besten Sprit fahren.
TheBadFrag
Lötkolbengott/-göttin
Heute erstmal schön beim Freien Fahren vom DSK auf der Nordschleife gewesen. Hat wie immer ordendlich Laune gemacht. ...leider hab ich mir schon in Runde 3 die Bremse kaputt gefahren...
Im 1. Turn war es noch leicht nass und trocknete dann schnell ab. In Runde 3 war die Strecke nur noch feucht und ich hab ordendlich Gas gemacht. Wild über alle 4 Räder am rutschen und das ABS war im Dauereinsatz. ...wohl ein bischen zu lange...
Anfahrt Aremberg Kurve lange im ABS gewesen(weil noch sehr glatt), dann beim Bremsen in der Fuchsröhre heftigstes Bremsenflattern von VR.
Aber sowas von
Rausgefahren, weil der Turn eh abgebrochen wurde wegen Unfall. Die Bremse unter roter Flagge langsam kalt gebremst und die Scheiben wieder in Form gebracht. Hat sogar geklappt, das Schlagen war wieder weg.
2. Turn mit relativ viel rubbeln gefahren aber alles noch im "OK-Bereich."
3. Turn 1. Runde klemmt nach anbremsen Karussell VL der Sattel oder ein Klotz in Bremsstellung fest. Also mit Warmblinker langsam die Runde zuende gefahren. Dann auf dem Parkplatz erstmal genau angeschaut, was Sache ist. Unterbrechnung wegen Ölspur. In der Zeit habe ich die Bremse auf einem sehr holperigen Feldweg wieder "entklemmt". Ich hatte kein Werkzeug dabei...
Immerhin hat es geklappt.
Strecke wieder frei, noch 1 Runde gefahren mit starken Vibrationen. Dann wieder auf die Bremse geschaut und alle Klötze waren komplett fertig.
4. Turn auf dem Weg nach hause...
Die Klötze hinten haben gebrannt, der Lack von den Trägerplatten ist komplett verbrannt. Vorne nicht ganz so heftig allerdings sieht man das der Belag total verbrannt ist. Ich vermute mal das ich schon in der 3. Runde die Klötze so fertig gemacht habe das die dann in 100km von 95% auf 0% runtergeschrubbt wurden. Ich hab es bis jetzt immer nur bei anderen gesehen/gehört das die sich die Bremse mit zu viel ABS geröstet haben. Hätte ich nicht gedacht das eine leicht feuchte Strecke dann so viel mehr auf das Material geht als eine komplett trockene.
...naja ich probier jetzt mal nen Satz EBC High-Carbon Scheiben und dazu Yello Stuff Klötze, die bis 900°C gehen und nicht nur 750°C wie die Redstuff. ...und ein bischen weniger ABS nächstes Mal wenn es feucht ist.
Die ATE Powerdisk, die ich im Moment fahre haben schon 15000km Straße und etwa 800km Rennstrecke hinter sich. Ich hab da schon den 2. Satz Klötze drauf runtergefahren und es ist noch kein sichtbarer Verschleiß an der Scheibe!!!
Nicht mal einen Hauch von Grat kann man sehen! Keine Ahnung was mit diesem Satz Scheiben los ist. Normalerweise hab ich die Scheiben immer vor den Klötzen runter gehabt...
Hat wie immer ordendlich Laune gemacht. ...leider hab ich mir schon in Runde 3 die Bremse kaputt gefahren...Im 1. Turn war es noch leicht nass und trocknete dann schnell ab. In Runde 3 war die Strecke nur noch feucht und ich hab ordendlich Gas gemacht. Wild über alle 4 Räder am rutschen und das ABS war im Dauereinsatz. ...wohl ein bischen zu lange...
Anfahrt Aremberg Kurve lange im ABS gewesen(weil noch sehr glatt), dann beim Bremsen in der Fuchsröhre heftigstes Bremsenflattern von VR.
Aber sowas von Rausgefahren, weil der Turn eh abgebrochen wurde wegen Unfall. Die Bremse unter roter Flagge langsam kalt gebremst und die Scheiben wieder in Form gebracht. Hat sogar geklappt, das Schlagen war wieder weg.
2. Turn mit relativ viel rubbeln gefahren aber alles noch im "OK-Bereich."
3. Turn 1. Runde klemmt nach anbremsen Karussell VL der Sattel oder ein Klotz in Bremsstellung fest. Also mit Warmblinker langsam die Runde zuende gefahren.
Dann auf dem Parkplatz erstmal genau angeschaut, was Sache ist. Unterbrechnung wegen Ölspur. In der Zeit habe ich die Bremse auf einem sehr holperigen Feldweg wieder "entklemmt". Ich hatte kein Werkzeug dabei... Immerhin hat es geklappt.Strecke wieder frei, noch 1 Runde gefahren mit starken Vibrationen. Dann wieder auf die Bremse geschaut und alle Klötze waren komplett fertig.
4. Turn auf dem Weg nach hause...
Die Klötze hinten haben gebrannt, der Lack von den Trägerplatten ist komplett verbrannt. Vorne nicht ganz so heftig allerdings sieht man das der Belag total verbrannt ist. Ich vermute mal das ich schon in der 3. Runde die Klötze so fertig gemacht habe das die dann in 100km von 95% auf 0% runtergeschrubbt wurden. Ich hab es bis jetzt immer nur bei anderen gesehen/gehört das die sich die Bremse mit zu viel ABS geröstet haben. Hätte ich nicht gedacht das eine leicht feuchte Strecke dann so viel mehr auf das Material geht als eine komplett trockene.
...naja ich probier jetzt mal nen Satz EBC High-Carbon Scheiben und dazu Yello Stuff Klötze, die bis 900°C gehen und nicht nur 750°C wie die Redstuff. ...und ein bischen weniger ABS nächstes Mal wenn es feucht ist.
Die ATE Powerdisk, die ich im Moment fahre haben schon 15000km Straße und etwa 800km Rennstrecke hinter sich. Ich hab da schon den 2. Satz Klötze drauf runtergefahren und es ist noch kein sichtbarer Verschleiß an der Scheibe!!!
Nicht mal einen Hauch von Grat kann man sehen! Keine Ahnung was mit diesem Satz Scheiben los ist. Normalerweise hab ich die Scheiben immer vor den Klötzen runter gehabt...
=MR-C=KinG[GER]
Volt-Modder(in)
Warum nimmst du überhaupt genutete Scheiben ?
Dass die gerne Beläge fressen sollte bekannt sein
Ich würde bei dem Belägen mal den Hersteller wechseln, z.B. auf Ferodo oder Pagid.
Die Angaben bei EBC sind eh immer ziemlich Banane
Und du solltest dir mal Gedanken über eine Bremsbelüftung machen, wenn dir schon auf der NoS alles wegbrennt.
Dass die gerne Beläge fressen sollte bekannt sein
Ich würde bei dem Belägen mal den Hersteller wechseln, z.B. auf Ferodo oder Pagid.
Die Angaben bei EBC sind eh immer ziemlich Banane
Und du solltest dir mal Gedanken über eine Bremsbelüftung machen, wenn dir schon auf der NoS alles wegbrennt.
TheBadFrag
Lötkolbengott/-göttin
Über Bremsbelüftung habe ich auch schon nachgedacht. Muss allerdings so gestaltet werden das ich die vor dem Trackday schnell mal dranstecken kann. Laut STVZO bekomme ich sowas ja nicht eingetragen.Warum nimmst du überhaupt genutete Scheiben ?
Dass die gerne Beläge fressen sollte bekannt sein
Ich würde bei dem Belägen mal den Hersteller wechseln, z.B. auf Ferodo oder Pagid.
Die Angaben bei EBC sind eh immer ziemlich Banane
Und du solltest dir mal Gedanken über eine Bremsbelüftung machen, wenn dir schon auf der NoS alles wegbrennt.
...fragt sich nur wo ich die Luft für hinten wegbekomme... Bleibt wohl nur der Unterboden.
Viele VLN Teams fahren EBC Blue Stuff und die sind damit zufrieden. Ich schaue ja öfter mal bei den Serienwagen in den Boxen vorbei...
Was ein Blödsinn. Die Sauerstoffmenge in der Luft ist immer 21%. Das hätte verheerende Auswirkungen, wenn die Luft auf einmal 25% Sauerstoff hätte. Da wär die Mehrleistung im Motor das kleinste Problem.
Es kommt nur mehr Sauerstoff in den Zylinder, wenn die Luft kalt ist. Denn je kälter die Luft, umso höher ist ihre Dichte.
Zeiss
BIOS-Overclocker(in)
Ja, das habe ich gemeint, sorry, falsch ausgedrückt.
Je kälter die Luft, desto höher deren Dichte und damit ist zwangsläufig auch der Sauerstoffanteil in der Luft höher.
Bei Leistungsprüfständen gibt es einen sogenannten k-Wert (Korrekturfaktor) der die gemessene Leistung je nach Temp. und Luftdruck auf Normbedingungen umrechnet.
Zuletzt bearbeitet:
JoM79
Trockeneisprofi (m/w)
Wie du schon selber schreibst, ist wohl eher die Wärmeabfuhr das Problem der Bremsen.Über Bremsbelüftung habe ich auch schon nachgedacht. Muss allerdings so gestaltet werden das ich die vor dem Trackday schnell mal dranstecken kann. Laut STVZO bekomme ich sowas ja nicht eingetragen.
...fragt sich nur wo ich die Luft für hinten wegbekomme... Bleibt wohl nur der Unterboden.
Viele VLN Teams fahren EBC Blue Stuff und die sind damit zufrieden. Ich schaue ja öfter mal bei den Serienwagen in den Boxen vorbei...
Was ein Blödsinn. Die Sauerstoffmenge in der Luft ist immer 21%. Das hätte verheerende Auswirkungen, wenn die Luft auf einmal 25% Sauerstoff hätte. Da wär die Mehrleistung im Motor das kleinste Problem.
Es kommt nur mehr Luft Sauerstoff in den Zylinder, wenn die Luft kalt ist. Denn je kälter die Luft, umso höher ist ihre Dichte.
TheBadFrag
Lötkolbengott/-göttin
Problem ist z.B. das man für den A3 8L an der Hinterachse nur massive Scheiben mit Zulassung bekommt. Selbst mit extra Luft kühlen die nicht so wirklich gerne.
An der Vorderachse bekommt mein nächstes Auto auch die größst mögliche Bremse, die es noch mit Tüv-Segen gibt. In die alte Kiste stecke ich aber nix mehr rein. Ein paar Luftschläuche wären aber drin, wenn die ganze Sache nicht zu kompliziert wird.
An der Vorderachse bekommt mein nächstes Auto auch die größst mögliche Bremse, die es noch mit Tüv-Segen gibt. In die alte Kiste stecke ich aber nix mehr rein. Ein paar Luftschläuche wären aber drin, wenn die ganze Sache nicht zu kompliziert wird.
DiabloIIIFan
Komplett-PC-Käufer(in)
Jedenfalls sollte man Aral Ultimate mit 102 Oktan tanken, wenn man es braucht, oder möchte. Denn es ist sogar meist günstiger verglichen zum 100 Oktan V Power.
Sicherlich haben die beiden Spritsorten auch die besseren Additive, verglichen zu einem 08/15 98er Oktan.
Das Problem ist nur das nicht jede Aral das Ultimate führt. Deshalb weiche ich hier z.B. auf Shell V-Power aus.
Riverna
BIOS-Overclocker(in)
Da einige seiner Bekannten wohl Besitzer japanischer Fahrzeugen sind (damit meine ich echte Japaner und keinen JDM möchtegern 75PS Civic) werden die in der Tat Ultimate 102 brauchen. So wie ich es auch zwingend brauche.
Ich
Und viele andere Besitzer von Motoren die auf den Sprit abgestimmt sind und mit "normalem" Sprit zu klopfen anfangen.
Flybarless
Komplett-PC-Aufrüster(in)
Haben eure "optimierten" Autos keine Klopfregelung mehr das sie zwingend 100Oktan+ Sprit tanken müssen?
Mir ist klar das wenn das Motorkennfeld es her gibt die Premiumspritsorten getankt werden müssen damit der
Motor die max Leistung bei Volllast abgibt. Aber bei einem Motor der "nur" für 98Oktan ausgelegt ist hat man keinen
Vorteil mit dem teuren Sprit. Eher im Gegenteil, den mit der höheren Klopffestigkeit geht ein geringerer Energiegehalt
des Sprits einher(durch die zusätzlichen Additive ua.). Nutzen hat man wirklich nur wenn das Steuergerät den Zündwinkel
durch die höhere Oktanzahl nach hinten verschieben kann ohne das der Motor zum Klopfen neigt. Sonst ist es eher
kontraproduktiv für nicht angepassten Motoren bzw. Steuergeräte was max. Leistung angeht mM nach.
Gruss André
Mir ist klar das wenn das Motorkennfeld es her gibt die Premiumspritsorten getankt werden müssen damit der
Motor die max Leistung bei Volllast abgibt. Aber bei einem Motor der "nur" für 98Oktan ausgelegt ist hat man keinen
Vorteil mit dem teuren Sprit. Eher im Gegenteil, den mit der höheren Klopffestigkeit geht ein geringerer Energiegehalt
des Sprits einher(durch die zusätzlichen Additive ua.). Nutzen hat man wirklich nur wenn das Steuergerät den Zündwinkel
durch die höhere Oktanzahl nach hinten verschieben kann ohne das der Motor zum Klopfen neigt. Sonst ist es eher
kontraproduktiv für nicht angepassten Motoren bzw. Steuergeräte was max. Leistung angeht mM nach.
Gruss André
JoM79
Trockeneisprofi (m/w)
Klopfsensor?
Oder ist der nicht mehr vorhanden?
Selbst mit Abstimmung auf 100 Oktan kann man 95 Oktan fahren, man hat dann nur Leistungsverlust und teilweise erhöhten Spritverbrauch.
DiabloIIIFan
Komplett-PC-Käufer(in)
Wenn die Verdichtung und die Zündwinkel so scharf sind, das 100 Oktan benötigt werden, dann hast du mit weniger Oktan Mehrverbrauch, auch wenn es mit Klopsensor funktioniert da die Zündung Richtung spät verstellt wird. Du schreibst nach Richtung hinten (spät), meinst aber nach Richtung vorne (früh).
Die höhere Verdichtung verbessert den Wirkungsgrad, und wenn messbar, auch den Abgaswert.
Riverna
BIOS-Overclocker(in)
Selbstverständlich ist der Klopfsensor noch vorhanden, jedoch kann er die Zündung gar nicht mehr so weit zurück nehmen das er mit Super nicht mehr klopfen würde. Mit Super Plus würde es vielleicht noch gehen... aber warum sollte man ein Fahrzeug absichtlich mit minderwertigerem Sprit fahren als es benötigt? Warum sollte man ein Fahrzeug abstimmen, tunen und aufbauen um dann Leistungsverluste hin zu nehmen?
Jedes Fahrzeug aus Japan wird normalerweise mit 106 Oktan bewegt.Ähnliche Themen
