WaKü***Quatsch***Thread
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v3nom
Software-Overclocker(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
360mm Radifläche reichen für CPU+GPU mit deinen Specs auf jeden Fall. Unter 1000rpm solltest du auch bleiben können.
Bei langsamen Lüftern ist es aber wichtig um jedes Grad zu kämpfen und nicht unnötig Potential zu verschenken.
Kauf die auf jeden Fall gute Lüfter wie die NF-A12x25, da diese sehr leise arbeiten aber genug Luft fördern um leise zu bleiben.
Welches Gehäuse hast du? Wie werden die Radis angeordnet? Wenn der 120er mit der Abluft des 240er arbeiten musst verschenkst du wertvolles Kühlungspotential.
360mm Radifläche reichen für CPU+GPU mit deinen Specs auf jeden Fall. Unter 1000rpm solltest du auch bleiben können.
Bei langsamen Lüftern ist es aber wichtig um jedes Grad zu kämpfen und nicht unnötig Potential zu verschenken.
Kauf die auf jeden Fall gute Lüfter wie die NF-A12x25, da diese sehr leise arbeiten aber genug Luft fördern um leise zu bleiben.
Welches Gehäuse hast du? Wie werden die Radis angeordnet? Wenn der 120er mit der Abluft des 240er arbeiten musst verschenkst du wertvolles Kühlungspotential.
I
IICARUS
Guest
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Um kleinere Umbauarbeiten erledigen zu können konnte ich bisher mit Schlauch zum Beispiel den Kühler des Prozessors samt angeschlossenem Schlauch ausbauen, ein Gefäß darunter stellen und dann die zwei Schläuche abziehen. Dann ist auch nur das raus gekommen was sich in den Schläuchen befunden hat und was auch noch zum Teil aus dem Radiator noch kam. Dann zwei Stopfen auf die Schläuche und ich musste nicht alles an Kühlwasser ablassen.
Natürlich immer dann gut alles mit Küchenrollenpapier auslegen, falls doch mal ein Tropfen daneben gehen sollte.
Mit meiner Grafikkarte habe ich erst gestern dasselbe gemacht.
Ein Schlauch geht zum Mora aus dem Gehäuse raus und da reicht es die Schnellkupplung abzuschrauben und diesen Schlauch leer laufen zu lassen. Dann lege ich das Gehäuse hin und dadurch dass der Einlass am AGB dann oben ist läuft der zweite Schlauch leer. Zwei Verschlussschrauben dann noch an die Anschlüsse der Grafikkarte eingeschraubt und ich kann sie komplett befüllt ausbauen.
@all
Ich hatte gestern die Grafikkarte dann eingebaut und wunderte mich wieso mein Durchfluss auf 100 l/h ging und ich im Spiel bis auf 38°C statt 30°C kam. Hatte nur die Grafikkarte ausgebaut und zerlegt und wieder so eingebaut wie sie zuvor verbaut war. Nur hatte ich die vier Anschlüsse hierzu anders verbaut, da es zwei verschiedene Hersteller sind. Aber an den Anschlüsse konnte es nicht liegen... Hmm
Am Ende lag es daran das ich hinter meinem Rechner die Schnellkupplungen falsch angeschlossen hatte. Habe versehentlich statt den Mora mit anzuschließen den internen Loop hinter dem Rechner geschlossen und so lief alles nur über die zwei intern verbauten Radiatoren. Fand aber in meinem Spiel 37-38°C mit nur 750 U/min der Lüfter ganz gut.
Das ist dasselbe Ziel, denn kühler wird es nur wenn genug Fläche an Radiatoren verbaut sind und dadurch die Wassertemperatur mehr in Richtung Umgebungstemperatur gekühlt werden kann und leiser wird es auch erst der Wassertemperatur was du für dich als gut befindest. Zum Beispiel du kann auf 35°C runter kommen hast du genug Fläche das du auch langsamer mit den Lüfter gehen kannst. Hast du aber 45°C müssen die Lüfter eine bestimmte Drehzahl anliege haben damit es nicht noch wärmer wird.
Es gibt auch Acryl Hartubes was höher Temperaturen ab kann. Auch beim Biegen müssen hier im Vergleich zu PETG höhere Temperaturen anliegen. Aber du hast schon Recht, die 60°C sollten nicht erreicht werden, denn nicht nur Schlauch oder HT könnte damit Probleme machen, sondern manche Komponente sind nur bis 60°C ausgelegt.
Auf jeden Fall, aber mit Hardtubes wird es sehr schwer, da alles genau auf Maß gebogen und geschnitten werden muss. Da ist das Verlegen von Schlauch viel einfacher. Zudem hast du mit Schlauch einzelne Komponente schneller ausgebaut, da selbst mit einem Kugelhahn nicht immer alles an Kühlflüssigkeit raus kommt.
Um kleinere Umbauarbeiten erledigen zu können konnte ich bisher mit Schlauch zum Beispiel den Kühler des Prozessors samt angeschlossenem Schlauch ausbauen, ein Gefäß darunter stellen und dann die zwei Schläuche abziehen. Dann ist auch nur das raus gekommen was sich in den Schläuchen befunden hat und was auch noch zum Teil aus dem Radiator noch kam. Dann zwei Stopfen auf die Schläuche und ich musste nicht alles an Kühlwasser ablassen.
Natürlich immer dann gut alles mit Küchenrollenpapier auslegen, falls doch mal ein Tropfen daneben gehen sollte.
Mit meiner Grafikkarte habe ich erst gestern dasselbe gemacht.
Ein Schlauch geht zum Mora aus dem Gehäuse raus und da reicht es die Schnellkupplung abzuschrauben und diesen Schlauch leer laufen zu lassen. Dann lege ich das Gehäuse hin und dadurch dass der Einlass am AGB dann oben ist läuft der zweite Schlauch leer. Zwei Verschlussschrauben dann noch an die Anschlüsse der Grafikkarte eingeschraubt und ich kann sie komplett befüllt ausbauen.
@all
Ich hatte gestern die Grafikkarte dann eingebaut und wunderte mich wieso mein Durchfluss auf 100 l/h ging und ich im Spiel bis auf 38°C statt 30°C kam. Hatte nur die Grafikkarte ausgebaut und zerlegt und wieder so eingebaut wie sie zuvor verbaut war. Nur hatte ich die vier Anschlüsse hierzu anders verbaut, da es zwei verschiedene Hersteller sind. Aber an den Anschlüsse konnte es nicht liegen... Hmm
Am Ende lag es daran das ich hinter meinem Rechner die Schnellkupplungen falsch angeschlossen hatte. Habe versehentlich statt den Mora mit anzuschließen den internen Loop hinter dem Rechner geschlossen und so lief alles nur über die zwei intern verbauten Radiatoren. Fand aber in meinem Spiel 37-38°C mit nur 750 U/min der Lüfter ganz gut.
Eddy08
Komplett-PC-Aufrüster(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
@v3nom
Als Gehäuse kommt das In Win A1 Plus zum Einsatz. Modding steht nichts im Wege, bin da ziemlich schmerzfrei.
Plan Radiator am Boden mit zwei Lüfter die die Luft durch den Radiator nach Außen ziehen, sowie ein Radiator nach hinten auf dem ein Lüfter sitzt, welcher die Luft durch den Radiator nach Außen drückt.
Externer Radiator, klingt auch nach einer Idee, muss ich mir aber nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Projekt sollte erstmal ITX Wasserkühlung auf kleinem Raum sein.
@v3nom
Als Gehäuse kommt das In Win A1 Plus zum Einsatz. Modding steht nichts im Wege, bin da ziemlich schmerzfrei.
Plan Radiator am Boden mit zwei Lüfter die die Luft durch den Radiator nach Außen ziehen, sowie ein Radiator nach hinten auf dem ein Lüfter sitzt, welcher die Luft durch den Radiator nach Außen drückt.
Externer Radiator, klingt auch nach einer Idee, muss ich mir aber nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Projekt sollte erstmal ITX Wasserkühlung auf kleinem Raum sein.
TheAbyss
Freizeitschrauber(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
@Tekkla, sehr schöne RGBpx Spielereien! Ich habe ja die nötige HW hier, da werde ich mich im Weihnachtsurlaub mal beschäftigen. Die Arctics hab ich auch aufm Nova, toller Budget-Lüfter! Funktioniert das Ambilight auch bei GSync, weisst du das zufällig?
@Tekkla, sehr schöne RGBpx Spielereien! Ich habe ja die nötige HW hier, da werde ich mich im Weihnachtsurlaub mal beschäftigen. Die Arctics hab ich auch aufm Nova, toller Budget-Lüfter! Funktioniert das Ambilight auch bei GSync, weisst du das zufällig?
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Wenn du keine optischen Ansprüche dagegen sprechen, kannst du dich auch außerhalb des Wakü-Bereichs nach Anschlüssen und Schläuchen umgucken. Bis 70 °C sollte eigentlich kein Problem sein, ich würde dann aber Plexiglas-Komponenten vermeiden und auf Kompatibilität mit langen Anschlussgewinden achten. Früher war 1 cm und mehr üblich, aber mittlerweile erlauben viele Produkte nur noch maximal 5 mm und dann bekommt man mit den sehr gut haltenden Anschlüssen aus der Pneumatik Probleme. Die größte Einschränkung bei einem Hochtemperatursystem sind aber die Pumpen. Eheim spezifiziert meiner Erinnerung nach überhaupt nur für 38 °C und zumindest bei DDCs gilt es der Elektronik-Lebensdauer als abträglich, wenn man die zugelassenen 60 °C wirklich ausnutzt. Von der D5 liegen mir keine Berichte aus Hochtemperatursystemen vor, man kann nur hoffen, dass sich die Verwandtschaft mit Solar-Umwälzpumpen auszahlt.
Tipp aus meinen Erfahrungen bis 45 °C: Wenn du PVC-Schläuche nimmst, koche sie vorher einmal. Bevorzugt in einer ähnlichen wie die später benötigte Form. Dann landet wenigstes ein Teil der sich verflüchtigenden Weichmacher nicht direkt in den Kühlern.
Wenn du keine optischen Ansprüche dagegen sprechen, kannst du dich auch außerhalb des Wakü-Bereichs nach Anschlüssen und Schläuchen umgucken. Bis 70 °C sollte eigentlich kein Problem sein, ich würde dann aber Plexiglas-Komponenten vermeiden und auf Kompatibilität mit langen Anschlussgewinden achten. Früher war 1 cm und mehr üblich, aber mittlerweile erlauben viele Produkte nur noch maximal 5 mm und dann bekommt man mit den sehr gut haltenden Anschlüssen aus der Pneumatik Probleme. Die größte Einschränkung bei einem Hochtemperatursystem sind aber die Pumpen. Eheim spezifiziert meiner Erinnerung nach überhaupt nur für 38 °C und zumindest bei DDCs gilt es der Elektronik-Lebensdauer als abträglich, wenn man die zugelassenen 60 °C wirklich ausnutzt. Von der D5 liegen mir keine Berichte aus Hochtemperatursystemen vor, man kann nur hoffen, dass sich die Verwandtschaft mit Solar-Umwälzpumpen auszahlt.
Tipp aus meinen Erfahrungen bis 45 °C: Wenn du PVC-Schläuche nimmst, koche sie vorher einmal. Bevorzugt in einer ähnlichen wie die später benötigte Form. Dann landet wenigstes ein Teil der sich verflüchtigenden Weichmacher nicht direkt in den Kühlern.
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Dürfte kein Problem sein. Läuft bei mir mit Freesync wunderbar.
Dürfte kein Problem sein. Läuft bei mir mit Freesync wunderbar.
TheAbyss
Freizeitschrauber(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Leider ist das aufgrund der proprietären Schnittstelle (inkl. zusätzlicher Hardware) in den meisten Fällen nicht vergleichbar. Ende 2018 lief es nicht, da aber etwas Zeit verstrichen ist, hoffe ich, dass sich evtl. was getan hat. Da aber tendenziell der Schritt weg von reinem G-Sync absehbar ist, denke ich nicht, dass da seitens NVidia oder AC (falls die überhaupt Einfluß auf die Interaktion zwischen GPU Treiber und Monitor haben) etwas passiert ist. Da ich auf eine synchronisierte Refreshrate nicht mehr verzichten möchte, wäre dass dann leider ein KO Kriterium. Gleichzeitig weiss ich aber, dass ab Aquasuiete X.6 Release etwas am Audio/Video Montoring passiert ist.
Leider ist das aufgrund der proprietären Schnittstelle (inkl. zusätzlicher Hardware) in den meisten Fällen nicht vergleichbar. Ende 2018 lief es nicht, da aber etwas Zeit verstrichen ist, hoffe ich, dass sich evtl. was getan hat. Da aber tendenziell der Schritt weg von reinem G-Sync absehbar ist, denke ich nicht, dass da seitens NVidia oder AC (falls die überhaupt Einfluß auf die Interaktion zwischen GPU Treiber und Monitor haben) etwas passiert ist. Da ich auf eine synchronisierte Refreshrate nicht mehr verzichten möchte, wäre dass dann leider ein KO Kriterium. Gleichzeitig weiss ich aber, dass ab Aquasuiete X.6 Release etwas am Audio/Video Montoring passiert ist.
v3nom
Software-Overclocker(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Sportliches Ziel. Das Case sieht extrem eng aus. Den 240er unterzubringen könnte eng werden.
Sportliches Ziel. Das Case sieht extrem eng aus. Den 240er unterzubringen könnte eng werden.
Tekkla
Volt-Modder(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Das funktioniert bei allem, was nicht durch DRM den Zugriff auf die Daten verhindert. Adaptive Sync aka Freesync aka GSync haben damit so ja nichts mit am Hut. AMBIENTpx geht bei mir über GSync Compatible einwandfrei.
TheAbyss
Freizeitschrauber(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Also ebenso Freesync Monitor. Ich frage dann mal gezielt im AC Forum nach, die letzte Aussage seitens AC war, dass sobald das Video Monitoring für RGBpx läuft, GSync deaktiviert wird. Werde hier bereichten.
EDIT: Kein direktes Feedback vom Entwickler, aber ein weiterer User sagt, GSync + RGBpx Videocapture geht jetzt... verdammt, dann kommt der innere Bastelhund wieder raus und will das umsetzen!
Also ebenso Freesync Monitor. Ich frage dann mal gezielt im AC Forum nach, die letzte Aussage seitens AC war, dass sobald das Video Monitoring für RGBpx läuft, GSync deaktiviert wird. Werde hier bereichten.
EDIT: Kein direktes Feedback vom Entwickler, aber ein weiterer User sagt, GSync + RGBpx Videocapture geht jetzt... verdammt, dann kommt der innere Bastelhund wieder raus und will das umsetzen!
Zuletzt bearbeitet:
AW: WaKü***Quatsch***Thread
hallo
ich hab da mal eine frage an besitzer des beQuiet Dark Base Pro rev.2
in den spezifikationen steht
Gehäusedeckel --> ABS, Aluminum
Frontpanel --> ABS, Aluminum
was ist nun aus Alu und was aus ABS?
sind effektiv die aussenflächen aus Alu und das innenleben aus ABS?
hintergrund der frage: ich will die zwei flächen "meshen" und bevor ich das gehäuse kaufe, alle abklärungen machen.
Alu liesse sich nicht lasern, da müsste ich jemenden mit fräskenntnissen suchen ...
besten dank
hallo
ich hab da mal eine frage an besitzer des beQuiet Dark Base Pro rev.2
in den spezifikationen steht
Gehäusedeckel --> ABS, Aluminum
Frontpanel --> ABS, Aluminum
was ist nun aus Alu und was aus ABS?
sind effektiv die aussenflächen aus Alu und das innenleben aus ABS?
hintergrund der frage: ich will die zwei flächen "meshen" und bevor ich das gehäuse kaufe, alle abklärungen machen.
Alu liesse sich nicht lasern, da müsste ich jemenden mit fräskenntnissen suchen ...
besten dank
Tekkla
Volt-Modder(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Die Bilder sind von meiner "aufgebohrten" Fronttür, die ich komplett gegen getöntes Acrylglas getauscht habe.
Alu ist nur eine dünne Schicht von etwa 1 mm Stärke. Der Rest ist Plastik mit einer den Schall isolierenden Schaumstoffschicht von innen; an der Front wie im Top.
Die Bilder sind von meiner "aufgebohrten" Fronttür, die ich komplett gegen getöntes Acrylglas getauscht habe.
AW: WaKü***Quatsch***Thread
hallo tekkla (rhodan
)
vielen dank für deine bilder. so werd ich es auch machen, denn der laser, auf den ich zugriff habe, hat nur 90watt und das reicht für alu nicht
hast du nicht versucht die dämmmatte auch zu entfernen? klebt die gut oder war es wegen der schallisolation?
klebt die dämmmatte gut?
meine idee: ich schneid aus dem tragenden türteil das meiste raus und kleb dann das gemeshte plexi drauf. so ist die stabilität wieder garantiert.
wie ich dann einen staubfilter einfach putzbar dahinter kriege weiss ich noch nicht.
hallo tekkla (rhodan
)vielen dank für deine bilder. so werd ich es auch machen, denn der laser, auf den ich zugriff habe, hat nur 90watt und das reicht für alu nicht
hast du nicht versucht die dämmmatte auch zu entfernen? klebt die gut oder war es wegen der schallisolation?
klebt die dämmmatte gut?
meine idee: ich schneid aus dem tragenden türteil das meiste raus und kleb dann das gemeshte plexi drauf. so ist die stabilität wieder garantiert.
wie ich dann einen staubfilter einfach putzbar dahinter kriege weiss ich noch nicht.
claster17
Volt-Modder(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Die Matte zu entfernen war fürchterlich aufwendig. Der Kleber sitzt so fest, dass man den Schaumstoff nur in kleinen oberflächlichen Fetzen runterbekommt und für den Rest war reichlich Lösungsmittel nötig.
Ich hab bis auf das Mesh vorne gar keinen Filter mehr.
Die Matte zu entfernen war fürchterlich aufwendig. Der Kleber sitzt so fest, dass man den Schaumstoff nur in kleinen oberflächlichen Fetzen runterbekommt und für den Rest war reichlich Lösungsmittel nötig.
Ich hab bis auf das Mesh vorne gar keinen Filter mehr.
Tekkla
Volt-Modder(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Ich habe einfach ein Muster auf Karopapier gemalt, es auf der Tür fesgeklebt und dann mit einem Bohrer die gewünschen Löcher durch die Schallisolation hindurch gebohrt. Die Matte klebt recht ordentlich.
An der Front ist das Alu um die Tür umlaufend. An den Seiten der Tür wird damit das Alublech gehalten. Am Top ist das Alu nur mittig eingelassen und mit dem Top verklebt. Beim Bohren der dortigen Löcher habe ich es geschafft, dass sich das Alu vor den hinteren Auslässen vom Plastikkorpus des Tops gelöst hat. Anders als die Front, ist das Alu auf dem Top mit umgebogenen Laschen fixiert.
Gar nicht, weil wenn du schon wegen Airflow die Front veränderst, dann blockiere ihn nicht wieder mit dem Staubfilter. Schaffe einfach einen Überdruck durch mehr Air in als out und putze alle paar Monate den Hauch von Staub weg. Haste am Ende mehr von.
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Ich bin mir am Überlegen, ob ich wieder eine Wakü einbauen soll. Zuhause habe ich im Keller noch eine Laing DDC 3-Pin herumliegen. Zusätzlich möchte ich auf die Steuerungsmöglichkeit einer aquaero nicht verzichten. Muss ich die DDC via Poweradjust an ein aquaero anschliessen oder kann ich das direkt machen? Die Laing DDC braucht ja iirc eine höhere Anlaufspannung, als für den normalen Betrieb notwendig wäre.
Oder soll ich lieber eine PWM-DDC (oder eher PWM-D5) kaufen und diese dann direkt an ein aquaero 6 LT anschliesen?
Ich bin mir am Überlegen, ob ich wieder eine Wakü einbauen soll. Zuhause habe ich im Keller noch eine Laing DDC 3-Pin herumliegen. Zusätzlich möchte ich auf die Steuerungsmöglichkeit einer aquaero nicht verzichten. Muss ich die DDC via Poweradjust an ein aquaero anschliessen oder kann ich das direkt machen? Die Laing DDC braucht ja iirc eine höhere Anlaufspannung, als für den normalen Betrieb notwendig wäre.
Oder soll ich lieber eine PWM-DDC (oder eher PWM-D5) kaufen und diese dann direkt an ein aquaero 6 LT anschliesen?
Tekkla
Volt-Modder(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Das Aquaero wird ein wenig durch die anderen neueren Produkte obsolet gemacht. Wenn du eh schon darüber nachdenkst eine D5 zu kaufen, dann überlege dir am besten, ob die Kombination aus D5-Next und QUADRO nicht auch gefallen könnte. Man bekommt für beides eine Lizenz für die Aquasuite und hat obendrein schon Anschlüsse für RGBx. Der Quadro ist dazu noch weitaus kleiner und besser zu verstecken als die Aquaeroplatine und bietet alle Anschlüsse für Temp-Sensoren oder auch einen Durchflussmesser und kostet nur die Hälfte des Aquaero. Beim Quadro kann man allerdings nur PWM Lüfter steuern.
Das Aquaero wird ein wenig durch die anderen neueren Produkte obsolet gemacht. Wenn du eh schon darüber nachdenkst eine D5 zu kaufen, dann überlege dir am besten, ob die Kombination aus D5-Next und QUADRO nicht auch gefallen könnte. Man bekommt für beides eine Lizenz für die Aquasuite und hat obendrein schon Anschlüsse für RGBx. Der Quadro ist dazu noch weitaus kleiner und besser zu verstecken als die Aquaeroplatine und bietet alle Anschlüsse für Temp-Sensoren oder auch einen Durchflussmesser und kostet nur die Hälfte des Aquaero. Beim Quadro kann man allerdings nur PWM Lüfter steuern.
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