WaKü***Quatsch***Thread
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dEfAuLtk2k
PC-Selbstbauer(in)
dEfAuLtk2k
PC-Selbstbauer(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Ja genau die Magicool DCP450.
Hab jetzt alles wieder abgebaut und Schicks zurück.
Kein guter start in die Wasserkühlungs Welt
Ja genau die Magicool DCP450.
Hab jetzt alles wieder abgebaut und Schicks zurück.
Kein guter start in die Wasserkühlungs Welt
dEfAuLtk2k
PC-Selbstbauer(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
So. Es ist zwar jetzt sehr peinlich aber es läuft alles.
Und zwar kann man bei dem AGB das Acrylglas abschrauben. Habe das durch Zufall bei google gesehen. Also Deckel und Boden abgeschraubt, Dichtrichte neu eingesetzt und das ganze wieder fest zugedreht.
Siehe da es ist dicht.
An sich ist die Pumpe super. Scheint ziehmlich kraft zu haben und hören tu ich keinen Mucks von der Pumpe.
Also an alle die die Magicool DCP450 verbauen: Zieht vorher den Deckel und den Boden fest!
Habe gerade mal Prime angeworfen.
Vorher Luftkühlung: 79 Grad
Jetzt Wasserkühlung: 61 Grad
CPU: 3570K @ 1,23Volt @ 4,5GHZ
Denke 61 Grad ist eine gute Temperatur, dafür das er nicht geköpft ist?!
So. Es ist zwar jetzt sehr peinlich aber es läuft alles.
Und zwar kann man bei dem AGB das Acrylglas abschrauben. Habe das durch Zufall bei google gesehen. Also Deckel und Boden abgeschraubt, Dichtrichte neu eingesetzt und das ganze wieder fest zugedreht.
Siehe da es ist dicht.
An sich ist die Pumpe super. Scheint ziehmlich kraft zu haben und hören tu ich keinen Mucks von der Pumpe.
Also an alle die die Magicool DCP450 verbauen: Zieht vorher den Deckel und den Boden fest!
Habe gerade mal Prime angeworfen.
Vorher Luftkühlung: 79 Grad
Jetzt Wasserkühlung: 61 Grad
CPU: 3570K @ 1,23Volt @ 4,5GHZ
Denke 61 Grad ist eine gute Temperatur, dafür das er nicht geköpft ist?!
Pseudoephedrin
Volt-Modder(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
In den meisten Tests kommt die Kombi aber gut weg.
VJoe2max
BIOS-Overclocker(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Doch bei der neuen Version stehen sie leider wieder in Medienkontakt. Bei der ersten taten sie es nicht. Dafür sind es bei der neuen Version außengewinde. Sie sehen radial also nur Druckspannungen, was das Problem entschärft (und nebenbei besser aussieht, weil die Gewinde verdeckt sind). Tempern ist bei Plexiglas ABs aber grundsätzlich kein Fehler - nicht nur bei Magicool.
Doch bei der neuen Version stehen sie leider wieder in Medienkontakt. Bei der ersten taten sie es nicht
. Dafür sind es bei der neuen Version außengewinde. Sie sehen radial also nur Druckspannungen, was das Problem entschärft (und nebenbei besser aussieht, weil die Gewinde verdeckt sind). Tempern ist bei Plexiglas ABs aber grundsätzlich kein Fehler - nicht nur bei Magicool.dEfAuLtk2k
PC-Selbstbauer(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Was tempern bedeutet habe ich gerade ergoogelt. Aber wofür das bei einer Wasserkühlung gut sein soll versteh ich leider nicht
Kann das mal jemand erklären?
Was tempern bedeutet habe ich gerade ergoogelt. Aber wofür das bei einer Wasserkühlung gut sein soll versteh ich leider nicht
Kann das mal jemand erklären?
VJoe2max
BIOS-Overclocker(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
PMMA (oft Acryl- oder Plexiglas genannt) ist ein recht spröder Kunststoff der im Zusammenspiel mit bestimmten Alkoholen oder anderen Lösungsmitteln und Zugspannungen die sowohl als Lastspannungen als auch als Eigenspannungen auftreten können mit einer Art Spannungsrisskorrosion (SRK) reagiert. Das ist zwar kein klassischer Korrosionsvorgang wie man ihn von Metallen her kennt, aber die Morphologie der Rissausbreitung gleicht der Spannungsrisskorrosion in Metallen, weshalb es auch bei PMMA so genannt wird.
Dabei entstehen Risse im Material die sich schnell ausbreiten und ein charakteristisches Schadensbild ergeben. Oft geht der AB dabei nicht komplett zu Bruch, aber er wird undicht. Besonders heimtückisch dabei ist die Tatsache, dass die Risse so fein sind, dass man sie sich kaum erkennen kann solange der AB von innen mit Kühlmittel benetzt ist, weil dieses in die Risse kriecht und die Rissflanken so fast unsichtbar macht. Viele haben schon nicht schlecht gestaunt als sie ihren AB mal wegen Umbaus trockengelegt haben und nach dem Trocknen plötzlich feststellen mussten, dass die Plexiglasröhre mit großen Rissen geradezu durchsetzt war. Druckspannungen sind bezüglich SRK übrigens unkritisch.
Besonders tückisch sind Zugeigenspannungen die bei der Bearbeitung vom PMMA im Material zurückbleiben. Die Gewinde sind hier besonders empfindlich und dienen oft als Ausgangspunkt für Risse. Selbst wenn ein Teil nicht belastet wird wirken Zugeigenspannungen im Material und können SRK auslösen sobald zusätzlich auch nur geringste Mengen wirksamer Lösungsmittel wie Ethanol vorhanden sind. Dann kann es zu Rissausbreitung ausgehend von mikroskopischen Kratzern oder Inhomogenitäten kommen.
Das Tempern dient dazu die Eigenspannungen aus der Bearbeitung zu annhihileren (d. h. die Spannungen abzubauen). Wirken keine Zugspannungen (weder Last- noch Eigenspannungen) ist PMMA zumindest in Bezug auf SRK recht unempfindlich, selbst wenn einwertige Alkohole oder andere mäßig aggressive Lösungsmittel ins Spiel kommen.
Leider haben die meisten Hersteller von Plexiglas-ABs bereits vor Jahren gemerkt, dass es Kunden nahezu unmöglich ist nachzuweisen, das so entstandene Schäden nicht durch falsche Handhabung oder den Einsatz nicht zugelassener Kühlmittel verursacht wurden. Außerdem ist tempern ein zeit- und energieaufwändiger Prozess den man sich bei so billigen Produkten natürlich auch gern spart.
Deshalb ist es ratsam neue ABs am besten noch vor dem ersten Einsatz selbst zu tempern. Voraussetzung dafür ist aber ein Ofen mit dem man eine Temperatur im Bereich zwischen 70 und 80° genau und dauerhaft halten kann. Ideal wäre natürlich ein Laborofen. Viele Haushaltsöfen neigen leider zum Überschwingen bei der Temperaturregelung. Schon geringfügig zu hohe Temperaturen führen aber dazu, dass das Material schmilzt oder Blasen wirft. Ist die Temperatur zu niedrig bleibt der Annihilations-Effekt aus oder die Temperzeit muss extrem erhöht werden. Tempern ist ein Diffusionsprozess auf molekularer Ebene und Diffusionsprozesse sind grundsätzlich zeitaufwändig. Je höher aber die Temperatur desto schneller geht´s.
Die meisten Plexiglas ABs sind aus kurzkettigem Plexiglas XT (extrudiertes PMMA). Hier sollte man keinesfalls 80°C überschreiten. Besser man peilt nur 70°C oder 75°C an und hält die Temperatur etwas länger wenn man sich der Regelcharakteristik seines Ofens nicht 100%ig sicher ist.
Am besten heizt man den Ofen auf die Zieltemperatur vor und nutzt ein Ofenthermometer zu Überwachung. Nun stellt man die Plexiglasröhre aufrecht auf einen Keramikteller und diesen mittig ins Ofenrohr. Nun muss die Temperatur für eine Zeit die sich nach der Materialstärke richtet gehalten werden und keinesfalls unterschritten werden (bei 5mm min. 2,5h bzw. min. 0,5h pro mm Materialstärke). Dann schaltet man den Ofen ab, lässt die Tür aber zu bis er auf 30°C oder weniger abgekühlt ist. Erst dann öffnet man den Ofen und entnimmt die hoffentlich unverformte aber nun getemperte Röhre. Ein optischer Unterschied zu vorher sollte nicht erkennbar sein. Der Effekt beschränkt sich wi
PMMA (oft Acryl- oder Plexiglas genannt) ist ein recht spröder Kunststoff der im Zusammenspiel mit bestimmten Alkoholen oder anderen Lösungsmitteln und Zugspannungen die sowohl als Lastspannungen als auch als Eigenspannungen auftreten können mit einer Art Spannungsrisskorrosion (SRK) reagiert. Das ist zwar kein klassischer Korrosionsvorgang wie man ihn von Metallen her kennt, aber die Morphologie der Rissausbreitung gleicht der Spannungsrisskorrosion in Metallen, weshalb es auch bei PMMA so genannt wird.
Dabei entstehen Risse im Material die sich schnell ausbreiten und ein charakteristisches Schadensbild ergeben. Oft geht der AB dabei nicht komplett zu Bruch, aber er wird undicht. Besonders heimtückisch dabei ist die Tatsache, dass die Risse so fein sind, dass man sie sich kaum erkennen kann solange der AB von innen mit Kühlmittel benetzt ist, weil dieses in die Risse kriecht und die Rissflanken so fast unsichtbar macht. Viele haben schon nicht schlecht gestaunt als sie ihren AB mal wegen Umbaus trockengelegt haben und nach dem Trocknen plötzlich feststellen mussten, dass die Plexiglasröhre mit großen Rissen geradezu durchsetzt war. Druckspannungen sind bezüglich SRK übrigens unkritisch.
Besonders tückisch sind Zugeigenspannungen die bei der Bearbeitung vom PMMA im Material zurückbleiben. Die Gewinde sind hier besonders empfindlich und dienen oft als Ausgangspunkt für Risse. Selbst wenn ein Teil nicht belastet wird wirken Zugeigenspannungen im Material und können SRK auslösen sobald zusätzlich auch nur geringste Mengen wirksamer Lösungsmittel wie Ethanol vorhanden sind. Dann kann es zu Rissausbreitung ausgehend von mikroskopischen Kratzern oder Inhomogenitäten kommen.
Das Tempern dient dazu die Eigenspannungen aus der Bearbeitung zu annhihileren (d. h. die Spannungen abzubauen). Wirken keine Zugspannungen (weder Last- noch Eigenspannungen) ist PMMA zumindest in Bezug auf SRK recht unempfindlich, selbst wenn einwertige Alkohole oder andere mäßig aggressive Lösungsmittel ins Spiel kommen.
Leider haben die meisten Hersteller von Plexiglas-ABs bereits vor Jahren gemerkt, dass es Kunden nahezu unmöglich ist nachzuweisen, das so entstandene Schäden nicht durch falsche Handhabung oder den Einsatz nicht zugelassener Kühlmittel verursacht wurden. Außerdem ist tempern ein zeit- und energieaufwändiger Prozess den man sich bei so billigen Produkten natürlich auch gern spart.
Deshalb ist es ratsam neue ABs am besten noch vor dem ersten Einsatz selbst zu tempern. Voraussetzung dafür ist aber ein Ofen mit dem man eine Temperatur im Bereich zwischen 70 und 80° genau und dauerhaft halten kann. Ideal wäre natürlich ein Laborofen. Viele Haushaltsöfen neigen leider zum Überschwingen bei der Temperaturregelung. Schon geringfügig zu hohe Temperaturen führen aber dazu, dass das Material schmilzt oder Blasen wirft. Ist die Temperatur zu niedrig bleibt der Annihilations-Effekt aus oder die Temperzeit muss extrem erhöht werden. Tempern ist ein Diffusionsprozess auf molekularer Ebene und Diffusionsprozesse sind grundsätzlich zeitaufwändig. Je höher aber die Temperatur desto schneller geht´s.
Die meisten Plexiglas ABs sind aus kurzkettigem Plexiglas XT (extrudiertes PMMA). Hier sollte man keinesfalls 80°C überschreiten. Besser man peilt nur 70°C oder 75°C an und hält die Temperatur etwas länger wenn man sich der Regelcharakteristik seines Ofens nicht 100%ig sicher ist.
Am besten heizt man den Ofen auf die Zieltemperatur vor und nutzt ein Ofenthermometer zu Überwachung. Nun stellt man die Plexiglasröhre aufrecht auf einen Keramikteller und diesen mittig ins Ofenrohr. Nun muss die Temperatur für eine Zeit die sich nach der Materialstärke richtet gehalten werden und keinesfalls unterschritten werden (bei 5mm min. 2,5h bzw. min. 0,5h pro mm Materialstärke). Dann schaltet man den Ofen ab, lässt die Tür aber zu bis er auf 30°C oder weniger abgekühlt ist. Erst dann öffnet man den Ofen und entnimmt die hoffentlich unverformte aber nun getemperte Röhre. Ein optischer Unterschied zu vorher sollte nicht erkennbar sein. Der Effekt beschränkt sich wi
Zuletzt bearbeitet:
dEfAuLtk2k
PC-Selbstbauer(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Ich bin immer wieder begeistert von deinen super ausführlichen Antworten.
Du solltest einen Orden dafür bekommen
Nach welchen Zeit traten denn bei den Leuten diese Undichtigkeiten auf? Redet man da eher von Wochen oder Jahren?
Bei mir habe ich jetzt destilliertes Wasser + Autokühlermittel reingegeben. Da sollte ja kein Alkohol drin sein der den Prozess beschleunigt oder?
Ich bin immer wieder begeistert von deinen super ausführlichen Antworten.
Du solltest einen Orden dafür bekommen
Nach welchen Zeit traten denn bei den Leuten diese Undichtigkeiten auf? Redet man da eher von Wochen oder Jahren?
Bei mir habe ich jetzt destilliertes Wasser + Autokühlermittel reingegeben. Da sollte ja kein Alkohol drin sein der den Prozess beschleunigt oder?
dEfAuLtk2k
PC-Selbstbauer(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Und die wären?
Meine Erfahrungen mit Magicool sind unterirdisch.
Und die wären?
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Ahh, danke für die Korrektur!
Doch bei der neuen Version stehen sie leider wieder in Medienkontakt. Bei der ersten taten sie es nicht
Ahh, danke für die Korrektur!
loewe0887
Software-Overclocker(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Hy... habe ein kleines Problem. Ich habe jetzt seit einer Weile eine richtige Wakü in meinem privaten Sys. Nun habe ich folgendes Problem: Bekomme einen bestimmten Ton von meiner Pumpe: EHEIM in der Alphacool Eheimstation 2 nicht weg. Selbst 10 cm Schaumstoff Bringen nichts. Schrank darunter ist auch nicht mehr schuld. Weiß nicht was das soll. Pumpe Steht auf dem Boden des Gehäuses. Bringt ein anderer Ort etwas wo ich die Pumpe platziere? Kann ich mir nicht richtig denken da dann die Entkopplung sehr schwierig ist. Luft ist auch keine im SYS.... Habe sogar gerade den AGB bis zur Kotzgrenze gefüllt. XD
Kann es sein das die Pumpen irgendwann lauter (was logisch ist wegen Lager) bzw. dabei ein Ton mit einer scheiß Frequenz entsteht? Ist auch schon ziemlich alt. Wurde mal mit einem S-1366 MainBoard betrieben....
Falls ihr keine Idee habt, könnt ihr eine Leise Pumpe (entscheidend ist Geräuscharm) empfehlen!?! Dazu vl. noch einen guten AGB.... Brauch kein zu großer sein, optisch aber ansprechend. AGB kann auch eine Variante sein die in einen 3,5 Zoll Schacht passt....
Hy... habe ein kleines Problem. Ich habe jetzt seit einer Weile eine richtige Wakü in meinem privaten Sys. Nun habe ich folgendes Problem: Bekomme einen bestimmten Ton von meiner Pumpe: EHEIM in der Alphacool Eheimstation 2 nicht weg. Selbst 10 cm Schaumstoff Bringen nichts. Schrank darunter ist auch nicht mehr schuld. Weiß nicht was das soll. Pumpe Steht auf dem Boden des Gehäuses. Bringt ein anderer Ort etwas wo ich die Pumpe platziere? Kann ich mir nicht richtig denken da dann die Entkopplung sehr schwierig ist. Luft ist auch keine im SYS.... Habe sogar gerade den AGB bis zur Kotzgrenze gefüllt. XD
Kann es sein das die Pumpen irgendwann lauter (was logisch ist wegen Lager) bzw. dabei ein Ton mit einer scheiß Frequenz entsteht? Ist auch schon ziemlich alt. Wurde mal mit einem S-1366 MainBoard betrieben....
Falls ihr keine Idee habt, könnt ihr eine Leise Pumpe (entscheidend ist Geräuscharm) empfehlen!?! Dazu vl. noch einen guten AGB.... Brauch kein zu großer sein, optisch aber ansprechend. AGB kann auch eine Variante sein die in einen 3,5 Zoll Schacht passt....
illousion
Software-Overclocker(in)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Wenn das Problem erst seit kurzem ist, scheint es wohl mechanischer natur zu sein und wird sich vermutlich auch nicht verbessern, eher im gegenteil.
Ich habe eine Eheim 1046 und finde die sehr leise, meine Festplatte ist deutlich lauter. Ansonsten werden die Laing DDCs hier von vielen empfohlen, denke aber die sind lauter :/
Du kannst es auch so wie ich machen und dir ne standard Eheim besorgen die tauchen und dann über ne externe Alphacool Platine betreiben. macht das ganze noch mal leiser
Hy... habe ein kleines Problem. Ich habe jetzt seit einer Weile eine richtige Wakü in meinem privaten Sys. Nun habe ich folgendes Problem: Bekomme einen bestimmten Ton von meiner Pumpe: EHEIM in der Alphacool Eheimstation 2 nicht weg. Selbst 10 cm Schaumstoff Bringen nichts. Schrank darunter ist auch nicht mehr schuld. Weiß nicht was das soll. Pumpe Steht auf dem Boden des Gehäuses. Bringt ein anderer Ort etwas wo ich die Pumpe platziere? Kann ich mir nicht richtig denken da dann die Entkopplung sehr schwierig ist. Luft ist auch keine im SYS.... Habe sogar gerade den AGB bis zur Kotzgrenze gefüllt. XD
Kann es sein das die Pumpen irgendwann lauter (was logisch ist wegen Lager) bzw. dabei ein Ton mit einer scheiß Frequenz entsteht? Ist auch schon ziemlich alt. Wurde mal mit einem S-1366 MainBoard betrieben....
Falls ihr keine Idee habt, könnt ihr eine Leise Pumpe (entscheidend ist Geräuscharm) empfehlen!?! Dazu vl. noch einen guten AGB.... Brauch kein zu großer sein, optisch aber ansprechend. AGB kann auch eine Variante sein die in einen 3,5 Zoll Schacht passt....
Wenn das Problem erst seit kurzem ist, scheint es wohl mechanischer natur zu sein und wird sich vermutlich auch nicht verbessern, eher im gegenteil.
Ich habe eine Eheim 1046 und finde die sehr leise, meine Festplatte ist deutlich lauter. Ansonsten werden die Laing DDCs hier von vielen empfohlen, denke aber die sind lauter :/
Du kannst es auch so wie ich machen und dir ne standard Eheim besorgen die tauchen und dann über ne externe Alphacool Platine betreiben. macht das ganze noch mal leiser
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Hat das auch einen noch nicht angesprochenen Sinn für PMMA-Sichtfenster von Gehäusen?
Hat das auch einen noch nicht angesprochenen Sinn für PMMA-Sichtfenster von Gehäusen?
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Wollt mich hier auch nochmal melden und mich für die ganzen Tipps bedanken. Mittlerweile is meine WaKü mitsamt Define S gekommen und auch schon fertig eingebaut. Bin bisher sehr begeistert und freu mich auf den zukünftigen Ausbau mit der GPU (welche es auch immer werden mag).
5x140 is für den 2600k OC zwar ein drastischer Overkill, aber ich konnt mich einfach noch nicht auf eine GPU festlegen.
Ich wollte berichten, wie sich die Phanteks PH-F140SP auf den Radiatoren so schlagen und muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Die laufen so früh an und sind dabei einfach lautlos. Wenn man sie aus dem Gehäuse hören kann, haben sie schon weit genug Leistung um den 2600k@4,5GHz im Prime95 unter deltaT=10° zu halten. Derweil ist mein PC extrem leise, wobei ich jetzt spät abends bei geschlossenen Fenstern doch die Aquastream @50Hz leicht erahnen kann.
Toll find ich auch die LEDs in den beiden Frontradiatoren. Die leuchten den 880er Aqualis richtig geil aus, wobei ich den leider doch vollgefüllt habe, weil mir das Geplätscher auf dauer zu nervig war. (Hatte schon eine schaltbare Zuleitung überlegt, um entweder Steigleitung oder Boden zu versorgen)
Gesteuert werden alle 5 Lüfter (2mit LED, 3 ohne) über die AS XT Ultra und dieses kleine Wunderwerk:
https://geizhals.at/phanteks-pwm-fan-hub-lueftersteuerung-6-kanal-ph-pwhub-01-a1161541.html
Sollte eigentlich PWM auf 3pol umwandeln, was für eine Mainboardsteuerung am Anfang praktisch war.
Nun hab ich aber den Ausgang der AS auf den ersten Anschluss(1.Ausgang, nicht PWM-Eingang) gelegt und siehe da: Die anderen angeschlossenen 3polLüfter übernehmen die Spannung und sind voll synchron bzw von der Pumpe geregelt. Der gehts laut Aquasuit prima, auch bei 1,8W Nennleistung eines einzelnen Lüfters. Die werden scheinbar aktiv über den Sata-Anschluss gepowert.
Das gebrauchte Paket mit den 5Lüftern (2mit LED), diesem Hub und den Entkopplergummis für 40€ war für mich ein echtes Schnäppchen.
Wollt mich hier auch nochmal melden und mich für die ganzen Tipps bedanken. Mittlerweile is meine WaKü mitsamt Define S gekommen und auch schon fertig eingebaut. Bin bisher sehr begeistert und freu mich auf den zukünftigen Ausbau mit der GPU (welche es auch immer werden mag).
5x140 is für den 2600k OC zwar ein drastischer Overkill, aber ich konnt mich einfach noch nicht auf eine GPU festlegen.
Ich wollte berichten, wie sich die Phanteks PH-F140SP auf den Radiatoren so schlagen und muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Die laufen so früh an und sind dabei einfach lautlos. Wenn man sie aus dem Gehäuse hören kann, haben sie schon weit genug Leistung um den 2600k@4,5GHz im Prime95 unter deltaT=10° zu halten. Derweil ist mein PC extrem leise, wobei ich jetzt spät abends bei geschlossenen Fenstern doch die Aquastream @50Hz leicht erahnen kann.
Toll find ich auch die LEDs in den beiden Frontradiatoren. Die leuchten den 880er Aqualis richtig geil aus, wobei ich den leider doch vollgefüllt habe, weil mir das Geplätscher auf dauer zu nervig war. (Hatte schon eine schaltbare Zuleitung überlegt, um entweder Steigleitung oder Boden zu versorgen)
Gesteuert werden alle 5 Lüfter (2mit LED, 3 ohne) über die AS XT Ultra und dieses kleine Wunderwerk:
https://geizhals.at/phanteks-pwm-fan-hub-lueftersteuerung-6-kanal-ph-pwhub-01-a1161541.html
Sollte eigentlich PWM auf 3pol umwandeln, was für eine Mainboardsteuerung am Anfang praktisch war.
Nun hab ich aber den Ausgang der AS auf den ersten Anschluss(1.Ausgang, nicht PWM-Eingang) gelegt und siehe da: Die anderen angeschlossenen 3polLüfter übernehmen die Spannung und sind voll synchron bzw von der Pumpe geregelt. Der gehts laut Aquasuit prima, auch bei 1,8W Nennleistung eines einzelnen Lüfters. Die werden scheinbar aktiv über den Sata-Anschluss gepowert.
Das gebrauchte Paket mit den 5Lüftern (2mit LED), diesem Hub und den Entkopplergummis für 40€ war für mich ein echtes Schnäppchen.
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