Dreiradsimulator
Lötkolbengott/-göttin
Das alte Ding, schaltet das sich überhaupt im Ernstfall ab?
Zum Kühlen vielleicht einige Lüfter verteilen.
Zum Kühlen vielleicht einige Lüfter verteilen.
Allgemeiner Diskussionsthread zu Netzteilen
- Ersteller Shi
- Erstellt am
joneskey98
Freizeitschrauber(in)
Kann ich dir jetzt so spontan nicht sagen. Das muss entweder jemand anders sagen oder ich mach mal nen Kurzschlusstest wenn die Cpas getauscht sind
L-Patrick
Freizeitschrauber(in)
Du willst einfach neue Caps einlöten? Ist ne ziemlich miese Idee, da sonst evtl die Ripple Werte sonstwo liegen. Das grillt dir genauso schnell die Hardware, wie ein defekter Cap
Da würde ich das Ding lieber gegen was neues austauschen, so teuer sind brauchbare Netzteile je nach Leistungsbereich nicht
Da würde ich das Ding lieber gegen was neues austauschen, so teuer sind brauchbare Netzteile je nach Leistungsbereich nicht
joneskey98
Freizeitschrauber(in)
Naja... Genau deswegen will ich da ja neue reintun, die die gleichen Werte haben, wie die alten. Wo soll denn dann die Restwelligkeit herkommen?
Außerdem kann ich ja nach dem Umbau mal das Osziloskop hinhängen
dafür wird mein uraltes teil noch gut reichen.
Gruß
Außerdem kann ich ja nach dem Umbau mal das Osziloskop hinhängen
dafür wird mein uraltes teil noch gut reichen.Gruß
FrozenPie
Lötkolbengott/-göttin
Naja... Genau deswegen will ich da ja neue reintun, die die gleichen Werte haben, wie die alten. Wo soll denn dann die Restwelligkeit herkommen?
Außerdem kann ich ja nach dem Umbau mal das Osziloskop hinhängen
Gruß
Die Werte reichen da nicht aus, du brauchst auch die Serie, etc. und VENT produziert meines Wissens nach nicht mehr, also kannst du das Unterfangen knicken
Wenn du Pech hast zerreist es dir nämlich alles endgültig.
joneskey98
Freizeitschrauber(in)
Wieso sollte ein Cap mit sagen wir mal 330uF 25V von Vent anders sein als zb ein 330uF 25V von einer anderen Marke. Die beiden angaben sind durch eine Formel ja festgelegt. Und uF bedeutet bei Vent das gleiche wie uF bei einem anderen Hersteller.
Bin jahrelanger Hobby und bald auch Berufselektroniker. Klar gibt es Unterschiede. Aber in den Schaltungen, die ich kenne reagiert ein 330uF Cap genauso wie ein anderer 330uF Kondi. So ist meine Erfahrung.
Gruß
Bin jahrelanger Hobby und bald auch Berufselektroniker. Klar gibt es Unterschiede. Aber in den Schaltungen, die ich kenne reagiert ein 330uF Cap genauso wie ein anderer 330uF Kondi. So ist meine Erfahrung.
Gruß
FrozenPie
Lötkolbengott/-göttin
Es gibt verschieden Serien mit High ESR, Low ESR, low impedance, high impedance etc. und wenn du keine Ahnung hast was da hin gehört, dann kannst du auch nichts dahin setzen, da das bei einem Netzteil schon einen gewaltigen Unterschied machen kann
Philipus II
Software-Overclocker(in)
Kennst du das Jonnyguru-Experiment? Da ist diese Vrgehensweise übel schiefgegangen.
TheCGamer
PC-Selbstbauer(in)
Grade reingeschaut. Sieht in der Tat gar nicht mal so gut aus
Weiß aber auch nicht ob das nicht vielleicht sogar noch besser ist als die Werte unseres Be Quiet
Vielleicht kann 98joneskey hier mal die Ergebnisse des Tests schreiben. Hab die Werte nicht im Kopf.
joneskey98
Freizeitschrauber(in)
Hab gerade ein bisschen mit der restwelligkeit rumgspielt. (FSP 300W, Delta 300W NT aus Fujitsu Celsius W370, besagtes Be quiet) Gemessen auf 12V
Belastet: 20W
FSP: 0,102V
Delta: 0,076V
Be Quiet: 0,603V
Wtf?!? Wir mussten feststellen: Das sieht momentan garnicht mal soo gut aus!
Unbelastet hab ich noch keinen Test vom BQ gemacht. Ist leider schon aufgeschraubt.
FSP: 0,111V
Delta: 0,080V
Die betroffenen Kondensatoren sind anscheinend nur die Stützkondis für die 12V und 5V versorgung. Muss ich noch genauer anschauen, wenn ich die Platiene abschraube.
Wer jetzt noch denkt, dass es was auf die Augen gibt (Bilder vom Osziloskop) der hat leicht falsch gedacht. Habe die 50Hz Schwingung leider nicht sauber getriggert bekommen, und für externe Triggerung hab ich momentan keinen Frequenzgenerator zum dranstecken da.
Somit sieht man auf den Fotos nur verschwommene grüne Balken.
Das wars erst mal. Wenn ich dann mit Schulischen Arbeiten fertig bin, zerlege ich das Teil mal weiter und gugge mal für was die Dinger sind.
Bis dann denn
Belastet: 20W
FSP: 0,102V
Delta: 0,076V
Be Quiet: 0,603V
Wtf?!? Wir mussten feststellen: Das sieht momentan garnicht mal soo gut aus!
Unbelastet hab ich noch keinen Test vom BQ gemacht. Ist leider schon aufgeschraubt.
FSP: 0,111V
Delta: 0,080V
Die betroffenen Kondensatoren sind anscheinend nur die Stützkondis für die 12V und 5V versorgung. Muss ich noch genauer anschauen, wenn ich die Platiene abschraube.
Wer jetzt noch denkt, dass es was auf die Augen gibt (Bilder vom Osziloskop) der hat leicht falsch gedacht. Habe die 50Hz Schwingung leider nicht sauber getriggert bekommen, und für externe Triggerung hab ich momentan keinen Frequenzgenerator zum dranstecken da.
Somit sieht man auf den Fotos nur verschwommene grüne Balken.
Das wars erst mal. Wenn ich dann mit Schulischen Arbeiten fertig bin, zerlege ich das Teil mal weiter und gugge mal für was die Dinger sind.
Bis dann denn
Philipus II
Software-Overclocker(in)
Meist brauchst du zum Triggern doch nur eine Flanke auf dem Trigger Signal Kanal. Dafür reichen auch Batterien und Draht.
joneskey98
Freizeitschrauber(in)
Nee hast mich falsch verstanden. Ich brauche theoretisch eine 5V 50Hz wechselspannung am Trigger Port, damit mein oszi mir auf 50Hz scharf stellt. Ist nicht mehr ganz das neueste. Aber für soetwas geht es echt noch gut.
Und für die automatische Triggerung ist das Signal leider zu unsauber. Aber wenn man genau hinsieht, kann man die 50Hz wellen Finden
Und für die automatische Triggerung ist das Signal leider zu unsauber. Aber wenn man genau hinsieht, kann man die 50Hz wellen Finden
ebastler
Volt-Modder(in)
Hättest du mal einen Link?
Ich kann es mir kaum vorstellen, dass es da irgendwelche Probleme gibt, wenn man Low-ESR Hochtemperaturelkos eines guten Markenherstellers verbaut. Natürlich mit der Selben Spannung, wenn sie zu viel Spannung haben, haben sie meist auch einen höheren ESR/Induktivität.`
5V Transformator an die Steckdose? Warum genau 5V?
Ich würde bei mir einfach den zweiten Kanal direkt an die Steckdose packen und auf diesen triggern.
Zuletzt bearbeitet:
joneskey98
Freizeitschrauber(in)
Das Problem. Hab das Oszi von nem Verwandten geschenkt bekommen. Hab von dem ding keinerlei Beschreibung oder so.
Auch im Internet könnte man meinen ich bin der einzige, der das Ding hat. Wie es da dann mit der Spannungsfestigkeit der Inputs aussieht kann ich nicht sagen.
Aber diese Messungen sollten soweit passen. Noch n kleines Bild von dem Teil:
Ach ja was mir gerade noch gekommen ist. Die Spannungsfestigkeit der Elkos. Hat das auswirkungen auf die restlichen werte des Kondis? Mir wurde immer nur gesagt, das das halt ne Angabe ist, wie viel Spannung der Elko aushält.
Auch im Internet könnte man meinen ich bin der einzige, der das Ding hat. Wie es da dann mit der Spannungsfestigkeit der Inputs aussieht kann ich nicht sagen.
Aber diese Messungen sollten soweit passen. Noch n kleines Bild von dem Teil:
Ach ja was mir gerade noch gekommen ist. Die Spannungsfestigkeit der Elkos. Hat das auswirkungen auf die restlichen werte des Kondis? Mir wurde immer nur gesagt, das das halt ne Angabe ist, wie viel Spannung der Elko aushält.
joneskey98
Freizeitschrauber(in)
Sorry für den Doppelpost aber ansonsten lassen sich die Bilder nicht hochladen. Man möge mir das verzeihen
Habe grade ein bischen auf der Netzteilplatiene rumgemalen. Nee spaß... War hier nur wieder in in Gimp und Paint.net unterwegs.
Zu unserem Glück handelt es sich "nur" um die Spannungsstabilisierungskondensatoren für die 3,3v 5V 12V und 5V Standby Stromleitungen.
Wo die angegebenen 2 12V Rails hin sind frag ich mich schon n bisschen... Naja egal... Weiter gehts...
Hier mal die Bilder wo die Caps sind und womit diese verbunden sind:
Ach ja und was mir auch noch aufgefallen ist: Entweder ich hab was auf den Augen oder die Hülle von Grid 2 ist so krumm
Sowas kommt dann von Gummiabstandshalter, die eigentlich zu groß sind... und dann Schrauben schön fest drehen...
Hoffe die Bilder funktionieren dieses mal
Gruß
Habe grade ein bischen auf der Netzteilplatiene rumgemalen. Nee spaß... War hier nur wieder in in Gimp und Paint.net unterwegs.
Zu unserem Glück handelt es sich "nur" um die Spannungsstabilisierungskondensatoren für die 3,3v 5V 12V und 5V Standby Stromleitungen.
Wo die angegebenen 2 12V Rails hin sind frag ich mich schon n bisschen... Naja egal... Weiter gehts...
Hier mal die Bilder wo die Caps sind und womit diese verbunden sind:
Ach ja und was mir auch noch aufgefallen ist: Entweder ich hab was auf den Augen oder die Hülle von Grid 2 ist so krumm
Sowas kommt dann von Gummiabstandshalter, die eigentlich zu groß sind... und dann Schrauben schön fest drehen...
Hoffe die Bilder funktionieren dieses mal
Gruß
ebastler
Volt-Modder(in)
Schau mal unter die Eingänge^^ 400V (vermutlich peak-to-peak) max
Genau wie meines. 10/1 Tastkopf dran und du kannst damit an Netzspannung (sofern der es aushält).
Die Spannungfestigkeit gibt auch im Grunde nur an, wie viel Spannung der Elko aushält.
Um die Spannungsfestigkeit zu steigern, braucht es allerdings dickere Dielektrika etc, was bei selber Materialwahl und Bauart die elektrischen Eigenschaften beeinflusst.
joneskey98
Freizeitschrauber(in)
Alter Hab das Oszi seit 2 Jahren da stehen und hab das mit der Spannung nie gesehenSchau mal unter die Eingänge^^ 400V (vermutlich peak-to-peak) max
Genau wie meines. 10/1 Tastkopf dran und du kannst damit an Netzspannung (sofern der es aushält).
Die Spannungfestigkeit gibt auch im Grunde nur an, wie viel Spannung der Elko aushält.
Um die Spannungsfestigkeit zu steigern, braucht es allerdings dickere Dielektrika etc, was bei selber Materialwahl und Bauart die elektrischen Eigenschaften beeinflusst.
Mit der Netzspannung anhängen bin ich trotzdem mal vorsichtig... Mir is aufgefallen, das der - Anschluss neines Kabels (dazu komm ich später gleich) mit der Erdung aus der Steckdose verbunden ist. Somit hätte ich dann so gesehen egal, wie ich es mache nen direkten Kurzen im Netz.
Zum Kabel. Dabei handelt es sich nicht um einen Tastkopf. Der Anschluss ist über diese BNC kupplung einfach auf zwei Kupferkabel und den Anschlüssen geleitet. Somit wäre es theoretisch ein 1:1 Tastkopf.
Ich sehe es momentan nur nicht von nöten einen richtigen Tastkopf zu kaufen, da ich bis jetzt nie mehr als 30V direkt am Oszi hatte.
Da werden vielleicht manche jetzt samtlich Gesichtszüge entgleisen, aber für meine Einsatzzwecke ist das perfekt
Außerdem wurde es mir technisch gesehen nicht anders gegeben. Denn original waren Krokoklemmen welche vermutlich sogar für ne Autobatterie zu groß wären angeschlossen.
Edit:
Zum Elko... Also kann ich auch anstatt eines 16V Elkos bei der 12V Leitung auf einen 35V oder sonstwas zurückgreifen?
ebastler
Volt-Modder(in)
Zum Netz: Die Masseklemme darf nie an die Phase, aber wenn du die Masse unverbunden lässt (oder auf Erde hängst), kannst du mit dem Tast-Kabel an die Phase.
10:1 Teiler wäre aber hilfreich
Zu den 35V Elkos: Theoretisch ja, aber da musst du halt echt Datenblätter vergleichen. ESR und Induktivität sollten kleiner/gleich den original verbauten sein.
Gute aktuelle Low ESR 16V Elkos erfüllen das so gut wie sicher, bei 35ern wäre ich eben vorsichtig.
Alle Angaben ohne Gewähr, Datenblätter konsultieren ist immer hilfreich!
10:1 Teiler wäre aber hilfreich
Zu den 35V Elkos: Theoretisch ja, aber da musst du halt echt Datenblätter vergleichen. ESR und Induktivität sollten kleiner/gleich den original verbauten sein.
Gute aktuelle Low ESR 16V Elkos erfüllen das so gut wie sicher, bei 35ern wäre ich eben vorsichtig.
Alle Angaben ohne Gewähr, Datenblätter konsultieren ist immer hilfreich!
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