Corsair_Fan
Software-Overclocker(in)
kleines aber feines Update mal wieder, schade nur das es immer so wenig ist
[Worklog] Baby Blue - ITX Build im Breaking Bad Stil
- Ersteller Hendrinull4
- Erstellt am
Hendrinull4
Kabelverknoter(in)
Bin gerade leider etwas zeitlich limitiert und da rückt das Modden schnell mal hinter andere Dinge. Mein Ziel ist es, diesen Monat noch fertig zu werden, andere Sachen sind nämlich schon in Planung und wenn man zwei Projekte gleichzeitig bearbeitet, bleibt eins immer auf der Strecke. Derzeit plane ich einen Rahmen für die LEDs die später die Frontblende beleuchten, den will ich gerne mit dem Drucker anfertigen. Sobald es da neues gibt, poste ich das natürlich. Wenn das Ding dann steht, nehme ich mir mal 1-2 Tage für das Projekt, schließ mich in der Werkstatt ein und fange an zu basteln
Hendrinull4
Kabelverknoter(in)
Moin, heute habe ich wieder ein Update für euch
Bevor es an das Innenleben der Mod geht, wollte ich erst einmal die Front fertig stellen. Die Blende sowie das Inlay sind ja bereits fertig, also geht es weiter mit der Beleuchtung. Um die gelbe Biene gleichmäßig zu beleuchten, nutze ich das gleiche Verfahren, das auch bei einem sLight verwendet wird. Das heißt (von unten nach oben) einen Rahmen, eine reflektierende Schicht, die Streuplatte mit den LEDs und die sichtbare Ebene (hier: Inlay). Als LED Streifen nehme ich wie sonst auch weiße mit einer Dichte von 120 LEDs/m, da habe ich zum Glück noch Reste von anderen Mods gehabt. Als Streuplatte verwende ich keine mit eingraviertem oder gelasertem Muster, sondern 8mm starkes EndLighten T von Evonik. Das ist speziell für eine gleichmäßige Streuung des Lichts bei Kantenbeleuchtung ausgelegt und hat bisher immer wunderbar funktioniert. Die reflektierende Schicht habe ich bei meinem letzten sLight aus Chrom bzw. Spiegelfolie von Oracal gebildet, mehr Licht erhält man denke ich nur noch durch einen echten Spiegel.
Bleibt also nur noch der Rahmen und den wollte ich nicht wieder mühsam aus Winkelprofilen bauen, sondern meinen Drucker verwenden. Also ging es wieder an den PC, bis dann nach 1-2 Stunden der erste Entwurf stand. Hier seht ihr, wie das ganze dann vor dem Druck aussieht. Das Programm Slic3r erstellt aus dem 3D Model (.stl) die für den Drucker lesbare Datei, damit der nachher weiß, wie, wann und wo er zu drucken hat. Man erkennt auf dem Bild die Linien, die der Drucker abfährt, aber in so einer Datei stecken nicht nur Koordinaten, sondern auch andere wichtige Daten wie die Temperatur für den Extruder (quasi der Druckkopf), das beheizte Druckbett und und und, ich denke ihr wisst worauf ich hinaus will. Hört sich vielleicht erstmal alles sehr kompliziert an, ist es aber überhaupt nicht.
Normalerweise würde ich die Teile in PLA drucken, das ist eines der gängigsten Filamente und ist vor allem für Anfänger sehr gut, da kaum Komplikationen auftreten. Da es allerdings schon bei 60°C seine Formbeständigkeit verliert, entschied ich mich dann doch ABS zu nutzen, auch wenn ich es vorher noch nie benutzt hatte.
Das ganze lief dann auch soweit sehr gut, den "Plastikgeruch" den ABS mit sich bringt bekämpfte ich mit einem weit geöffneten Fenster. Das Wabenmuster was man hier sieht, nennt man "Infill", also die Füllung des Objekts. So kann man viel Zeit und Material sparen, indem man große Volumen nicht zu 100% füllt, sondern durch so eine Struktur.
Doch dann wurde mir das weit geöffnete Fenster zum Verhängnis. Da der Druck schon über 5 Stunden lief, hatte es sich draußen langsam abgekühlt. Dadurch, dass das Teil von unten durchgehend beheizt wird und dann oben drüber die kältere Luft zog, kühlte das Bauteil ungleichmäßig ab, wodurch Spannung entsteht. Das führt dann zum sogenannten Warping. Das Bauteil löst sich durch die Spannung vom Druckbett und verformt sich, der Drucker selbst bekommt davon nichts mit und macht einfach weiter, weshalb die heiße Düse dann durch das bereits gedruckte fährt und es dementsprechend verunstaltet.
Es gibt die Möglichkeit, Warping nach dem Druck zu korrigieren, indem man das Teil gleichmäßig erwärmt und von Hand zurück formt. Allerdings kam es dann noch zu einem Layer Shift, beim Beginn einer neuen Ebene hat der Stepper Motor (vermutlich wegen Überhitzung, da ich die Druckgeschwindigkeit erhöht hatte) einige Stufen übersprungen und dann die neue Ebene um ca. 5mm versetzte gedruckt. Das wars dann, nach knapp 6 Stunden habe ich den Druck abgebrochen und mich frustriert ins Bett gelegt.
Am nächsten Tag habe ich das ganze dann nochmal überdacht und mich dazu entschlossen, das Teil doch aus PLA zu drucken. Die LEDs werden zwar warm, aber nicht so warm, dass das PLA seine Form verliert. Außerdem habe ich den Entwurf nochmal überarbeitet, um Zeit und Material zu sparen.
Diesmal hat das ganze nur knapp 3 Stunden gedauert und es gab auch sonst keine Probleme.
Zur Befestigung des Rahmens habe ich in den Rahmen hexagonale Aussparungen drucken lassen, in die perfekt M3 Muttern passen.
Als nächstes ging es wieder ans Gehäuse, genauer gesagt an die Front. Hier muss jetzt noch einiges weg.
Geschliffen wird natürlich noch, erstmal Probesitzen.
Während ich draußen gesägt habe, hat der Drucker drinnen noch eine 1mm starke Platte gedruckt, die in den Rahmen gelegt wird, damit nach hinten kein Licht raus kommt.
Draußen ging es weiter an die Streuplatte. Ich hatte letztes Jahr schon die Platten für die Mod bestellt, leider etwas zu groß, deshalb musste ich die Streuplatte nochmal kürzen und die Kante neu auf hochglanz polieren.
Danach ein kurzer Test um zu sehen, ob die Platte sitzt.
Die frisch geschnittene Kante muss jetzt nochmal gut geschliffen und poliert werden, damit das Licht später nicht zu stark daran gebrochen wird.
Kombiniert sieht das ganze dann so aus:
Weiter im nächsten Post.. (Foto Limit)
Bevor es an das Innenleben der Mod geht, wollte ich erst einmal die Front fertig stellen. Die Blende sowie das Inlay sind ja bereits fertig, also geht es weiter mit der Beleuchtung. Um die gelbe Biene gleichmäßig zu beleuchten, nutze ich das gleiche Verfahren, das auch bei einem sLight verwendet wird. Das heißt (von unten nach oben) einen Rahmen, eine reflektierende Schicht, die Streuplatte mit den LEDs und die sichtbare Ebene (hier: Inlay). Als LED Streifen nehme ich wie sonst auch weiße mit einer Dichte von 120 LEDs/m, da habe ich zum Glück noch Reste von anderen Mods gehabt. Als Streuplatte verwende ich keine mit eingraviertem oder gelasertem Muster, sondern 8mm starkes EndLighten T von Evonik. Das ist speziell für eine gleichmäßige Streuung des Lichts bei Kantenbeleuchtung ausgelegt und hat bisher immer wunderbar funktioniert. Die reflektierende Schicht habe ich bei meinem letzten sLight aus Chrom bzw. Spiegelfolie von Oracal gebildet, mehr Licht erhält man denke ich nur noch durch einen echten Spiegel.
Bleibt also nur noch der Rahmen und den wollte ich nicht wieder mühsam aus Winkelprofilen bauen, sondern meinen Drucker verwenden. Also ging es wieder an den PC, bis dann nach 1-2 Stunden der erste Entwurf stand. Hier seht ihr, wie das ganze dann vor dem Druck aussieht. Das Programm Slic3r erstellt aus dem 3D Model (.stl) die für den Drucker lesbare Datei, damit der nachher weiß, wie, wann und wo er zu drucken hat. Man erkennt auf dem Bild die Linien, die der Drucker abfährt, aber in so einer Datei stecken nicht nur Koordinaten, sondern auch andere wichtige Daten wie die Temperatur für den Extruder (quasi der Druckkopf), das beheizte Druckbett und und und, ich denke ihr wisst worauf ich hinaus will. Hört sich vielleicht erstmal alles sehr kompliziert an, ist es aber überhaupt nicht.
Normalerweise würde ich die Teile in PLA drucken, das ist eines der gängigsten Filamente und ist vor allem für Anfänger sehr gut, da kaum Komplikationen auftreten. Da es allerdings schon bei 60°C seine Formbeständigkeit verliert, entschied ich mich dann doch ABS zu nutzen, auch wenn ich es vorher noch nie benutzt hatte.
Das ganze lief dann auch soweit sehr gut, den "Plastikgeruch" den ABS mit sich bringt bekämpfte ich mit einem weit geöffneten Fenster. Das Wabenmuster was man hier sieht, nennt man "Infill", also die Füllung des Objekts. So kann man viel Zeit und Material sparen, indem man große Volumen nicht zu 100% füllt, sondern durch so eine Struktur.
Doch dann wurde mir das weit geöffnete Fenster zum Verhängnis. Da der Druck schon über 5 Stunden lief, hatte es sich draußen langsam abgekühlt. Dadurch, dass das Teil von unten durchgehend beheizt wird und dann oben drüber die kältere Luft zog, kühlte das Bauteil ungleichmäßig ab, wodurch Spannung entsteht. Das führt dann zum sogenannten Warping. Das Bauteil löst sich durch die Spannung vom Druckbett und verformt sich, der Drucker selbst bekommt davon nichts mit und macht einfach weiter, weshalb die heiße Düse dann durch das bereits gedruckte fährt und es dementsprechend verunstaltet.
Es gibt die Möglichkeit, Warping nach dem Druck zu korrigieren, indem man das Teil gleichmäßig erwärmt und von Hand zurück formt. Allerdings kam es dann noch zu einem Layer Shift, beim Beginn einer neuen Ebene hat der Stepper Motor (vermutlich wegen Überhitzung, da ich die Druckgeschwindigkeit erhöht hatte) einige Stufen übersprungen und dann die neue Ebene um ca. 5mm versetzte gedruckt. Das wars dann, nach knapp 6 Stunden habe ich den Druck abgebrochen und mich frustriert ins Bett gelegt.
Am nächsten Tag habe ich das ganze dann nochmal überdacht und mich dazu entschlossen, das Teil doch aus PLA zu drucken. Die LEDs werden zwar warm, aber nicht so warm, dass das PLA seine Form verliert. Außerdem habe ich den Entwurf nochmal überarbeitet, um Zeit und Material zu sparen.
Diesmal hat das ganze nur knapp 3 Stunden gedauert und es gab auch sonst keine Probleme.
Zur Befestigung des Rahmens habe ich in den Rahmen hexagonale Aussparungen drucken lassen, in die perfekt M3 Muttern passen.
Als nächstes ging es wieder ans Gehäuse, genauer gesagt an die Front. Hier muss jetzt noch einiges weg.
Geschliffen wird natürlich noch, erstmal Probesitzen.
Während ich draußen gesägt habe, hat der Drucker drinnen noch eine 1mm starke Platte gedruckt, die in den Rahmen gelegt wird, damit nach hinten kein Licht raus kommt.
Draußen ging es weiter an die Streuplatte. Ich hatte letztes Jahr schon die Platten für die Mod bestellt, leider etwas zu groß, deshalb musste ich die Streuplatte nochmal kürzen und die Kante neu auf hochglanz polieren.
Danach ein kurzer Test um zu sehen, ob die Platte sitzt.
Die frisch geschnittene Kante muss jetzt nochmal gut geschliffen und poliert werden, damit das Licht später nicht zu stark daran gebrochen wird.
Kombiniert sieht das ganze dann so aus:
Weiter im nächsten Post.. (Foto Limit)
Anhänge
-
FrontSLight3.jpg -
IMG_8319.jpg -
IMG_8317.jpg -
IMG_8316.jpg -
IMG_8315.jpg -
IMG_8314.jpg -
IMG_8313.jpg -
IMG_8312.jpg -
IMG_8309.jpg -
IMG_8304.jpg -
IMG_8295.jpg -
IMG_8277.jpg -
IMG_8276.jpg -
IMG_8269.jpg -
FrontSLight4.jpg -
IMG_8332.jpg -
IMG_8331.jpg -
IMG_8330.jpg -
IMG_8328.jpg -
IMG_8326.jpg -
IMG_8344.jpg -
IMG_8349.jpg -
IMG_8351.jpg
Hendrinull4
Kabelverknoter(in)
Fortsetzung:
Der nächste schritt sind die LEDs, die hatte ich mir vorher schon zurecht geschnitten, darum geht es sofort weiter mit den Kabeln.
Die Kabel sitzen perfekt in den Kanälen, also den Lötkolben aus dem Keller gekramt.
Die 1mm Platte die ich vorher gedruckt habe wird außerdem als Träger für die Chromfolie verwendet.
Kurzer Test ob alles läuft.. ihr merkt schon, ich teste sehr oft
Aber bevor ich später alles wieder auseinander nehmen muss, nehme ich mir lieber die Zeit dafür.
Hier mit der Streuplatte:
Da alles läuft, kann es an den Zusammenbau gehen. Die Front wurde mittlerweile gut geschliffen, damit keine scharfen Kanten mehr vorhanden sind, die das Acryl zerkratzen würden.
Der erste Test nach dem Einbau und das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Schnell noch das Kabel gesleeved..
Fertig!
Ich muss zugeben, dieser Teil der Mod hat mir besonders viel Spaß gemacht. Zu sehen wie perfekt alle Teile passen und wie einfach sich dadurch am Ende alles zusammenfügt - daran kann man sich gewöhnen.
Der Drucker macht neben den üblichen Spielereien für den ich ihn nebenbei verwende einen super Eindruck, ich freu mich schon weiter damit zu modden.
Der nächste schritt sind die LEDs, die hatte ich mir vorher schon zurecht geschnitten, darum geht es sofort weiter mit den Kabeln.
Die Kabel sitzen perfekt in den Kanälen, also den Lötkolben aus dem Keller gekramt.
Die 1mm Platte die ich vorher gedruckt habe wird außerdem als Träger für die Chromfolie verwendet.
Kurzer Test ob alles läuft.. ihr merkt schon, ich teste sehr oft
Aber bevor ich später alles wieder auseinander nehmen muss, nehme ich mir lieber die Zeit dafür.
Hier mit der Streuplatte:
Da alles läuft, kann es an den Zusammenbau gehen. Die Front wurde mittlerweile gut geschliffen, damit keine scharfen Kanten mehr vorhanden sind, die das Acryl zerkratzen würden.
Der erste Test nach dem Einbau und das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Schnell noch das Kabel gesleeved..
Fertig!
Ich muss zugeben, dieser Teil der Mod hat mir besonders viel Spaß gemacht. Zu sehen wie perfekt alle Teile passen und wie einfach sich dadurch am Ende alles zusammenfügt - daran kann man sich gewöhnen.
Der Drucker macht neben den üblichen Spielereien für den ich ihn nebenbei verwende einen super Eindruck, ich freu mich schon weiter damit zu modden.
Anhänge
micindustries
Freizeitschrauber(in)
Wow! Ich bin echt beeindruckt und schon sehr gespannt wie das fertige Gehäuse aussieht
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Hendrinull4
Kabelverknoter(in)
Heute hab ich wieder eine Kleinigkeit, bei der ich auch gerne eure Meinung hören möchte.
Bevor es an die Installation der Abdeckung im Inneren geht, muss ich mich noch um die Beleuchtung der Strukturformel kümmern.
Dafür habe ich das Inlay aus der entsprechenden CAD Datei erstellt, die auch schon für das Fräsen der Teile benutzt wurde.
Damit das Inlay aber lichtdurchlässig ist, benutze ich hierfür PETG Filament. Das ist auf der Rolle noch glasklar, verliert aber leider etwas davon beim Drucken.
Die erste Schicht sieht soweit schon mal ganz gut aus, hier ist das PETG auch noch sehr durchsichtig.
Ab da an wird es pro weitere Schicht immer "milchiger", was aber für die Beleuchtung kein Problem sein sollte.
Leider kam es dann zu einem Fehler, das frisch gedruckte PETG haftete nicht gut auf der darunter liegenden Schicht und wurde so weiter mitgezogen anstatt liegen zu bleiben.
Also wurde etwas an den Druckparametern geschraubt. Das hat es zuerst aber mal schlimmer gemacht.
Die perfekten Einstellungen hab ich zwar noch nicht gefunden, aber dafür bleibt ja noch genug Zeit.
Diesmal hat es auch hingehauen und der Druck wurde ohne Fehler fertig gestellt.
Danach ging es mit dem frischen Teil erstmal in die Werkstatt zum feilen, denn 100%-ig passte das noch nicht.
Nachdem alles passte, hab ich die neue PSU Abdeckung ins Case gelegt um zu sehen, wie viel Platz mir für die Beleuchtung bleibt.
Durch das Netzteil bleiben mir da nur wenige mm, es würde vielleicht gerade so eine Lichtbox wie in der Front reinpassen.
Zudem hatte ich nicht mehr viel vom Endlighten T, es hätte zwar gereicht, aber dann wäre die Platte am Ende schräg und nicht mehr rechteckig.
Das würde im schlimmsten Falle zu ungleichmäßiger Ausleuchtung führen.
Also habe ich mir eine EL Folie bestellt, mit passendem Inverter und Farbfilter Folie von Lee Filters.
Hier habe ich ein Inverter Kabel schon gesleeved.
Leider war die EL Folie nicht so hell wie ich gedacht habe. Es war nicht dunkel, aber bei Tageslicht strahlt es kaum noch.
Normalerweise würde ich es jetzt so lassen, da es wenig Platz verbraucht, immer noch genug leuchtet damit es im dunkeln gut aussieht und ich die Teile ja so oder so jetzt hier habe.
Beim Bearbeiten der Fotos bin ich aber nochmal über eins gestolpert, dass ich beim aussuchen der Farbfolie gemacht habe. Zum testen der Folie hab ich einfach mein Handy drunter gelegt und die LED angemacht.
Irgendwie gefällt mir das doch besser, wenn man das Inlay einfach mit LEDs und etwas Abstand beleuchtet, dadurch bekommt das ganze etwas Tiefe und wirkt so kristallin.
Was meint ihr? Ich tendiere gerade eher zu der LED Variante, würde aber gerne wissen was ihr besser findet.
Bevor es an die Installation der Abdeckung im Inneren geht, muss ich mich noch um die Beleuchtung der Strukturformel kümmern.
Dafür habe ich das Inlay aus der entsprechenden CAD Datei erstellt, die auch schon für das Fräsen der Teile benutzt wurde.
Damit das Inlay aber lichtdurchlässig ist, benutze ich hierfür PETG Filament. Das ist auf der Rolle noch glasklar, verliert aber leider etwas davon beim Drucken.
Die erste Schicht sieht soweit schon mal ganz gut aus, hier ist das PETG auch noch sehr durchsichtig.
Ab da an wird es pro weitere Schicht immer "milchiger", was aber für die Beleuchtung kein Problem sein sollte.
Leider kam es dann zu einem Fehler, das frisch gedruckte PETG haftete nicht gut auf der darunter liegenden Schicht und wurde so weiter mitgezogen anstatt liegen zu bleiben.
Also wurde etwas an den Druckparametern geschraubt. Das hat es zuerst aber mal schlimmer gemacht.
Die perfekten Einstellungen hab ich zwar noch nicht gefunden, aber dafür bleibt ja noch genug Zeit.
Diesmal hat es auch hingehauen und der Druck wurde ohne Fehler fertig gestellt.
Danach ging es mit dem frischen Teil erstmal in die Werkstatt zum feilen, denn 100%-ig passte das noch nicht.
Nachdem alles passte, hab ich die neue PSU Abdeckung ins Case gelegt um zu sehen, wie viel Platz mir für die Beleuchtung bleibt.
Durch das Netzteil bleiben mir da nur wenige mm, es würde vielleicht gerade so eine Lichtbox wie in der Front reinpassen.
Zudem hatte ich nicht mehr viel vom Endlighten T, es hätte zwar gereicht, aber dann wäre die Platte am Ende schräg und nicht mehr rechteckig.
Das würde im schlimmsten Falle zu ungleichmäßiger Ausleuchtung führen.
Also habe ich mir eine EL Folie bestellt, mit passendem Inverter und Farbfilter Folie von Lee Filters.
Hier habe ich ein Inverter Kabel schon gesleeved.
Leider war die EL Folie nicht so hell wie ich gedacht habe. Es war nicht dunkel, aber bei Tageslicht strahlt es kaum noch.
Normalerweise würde ich es jetzt so lassen, da es wenig Platz verbraucht, immer noch genug leuchtet damit es im dunkeln gut aussieht und ich die Teile ja so oder so jetzt hier habe.
Beim Bearbeiten der Fotos bin ich aber nochmal über eins gestolpert, dass ich beim aussuchen der Farbfolie gemacht habe. Zum testen der Folie hab ich einfach mein Handy drunter gelegt und die LED angemacht.
Irgendwie gefällt mir das doch besser, wenn man das Inlay einfach mit LEDs und etwas Abstand beleuchtet, dadurch bekommt das ganze etwas Tiefe und wirkt so kristallin.
Was meint ihr? Ich tendiere gerade eher zu der LED Variante, würde aber gerne wissen was ihr besser findet.
Anhänge
micindustries
Freizeitschrauber(in)
Ja, mit der LED-Beleuchtung sieht es definitiv besser aus
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Corsair_Fan
Software-Overclocker(in)
kann mich nur Anschließen sieht besser aus. Jetzt nur noch schwarz lackieren oder halt so lassen kommt drauf an wo es verbaut wird.
Zuletzt bearbeitet:
CmdCobra
Freizeitschrauber(in)
Hallo Hendrinull4,
erstmal ein großen Respekt für dein handwerkliches Geschick. Mal wieder ein Mod der zeigt wofür man 3D Drucker super einsetzen kann.
Muss mit dem Weihnachtsgeld doch mal einer her
Ich würde auch die LED Variante nehmen. War noch nie ein Fan dieser EL Folien.
Gruß
CmdCobra
erstmal ein großen Respekt für dein handwerkliches Geschick. Mal wieder ein Mod der zeigt wofür man 3D Drucker super einsetzen kann.
Muss mit dem Weihnachtsgeld doch mal einer her
Ich würde auch die LED Variante nehmen. War noch nie ein Fan dieser EL Folien.
Gruß
CmdCobra
Hendrinull4
Kabelverknoter(in)
Von mir gibt es auch wieder Neuigkeiten. Nachdem ich aus dem Urlaub zurück war hab ich mich an den CPU Kühler rangemacht.
Der, den ich von Aquatuning bekommen habe, hatte noch blaue LEDs zur Beleuchtung des Logos drin, was so gar nicht zum Rest passte.
Also haben sie mir die neuen Leuchteinheiten zugeschickt, die jetzt weiße LEDs besitzen.
Um das ganze farblich abzustimmen möchte ich wieder die Farbfilter Folie benutzen, welche ich auch schon im vorherigen Update verwendet habe.
Um das ganze aber noch passender zu machen, möchte ich auch hier wieder diesen Struktureffekt bekommen, der das ganze etwas kristalliner wirken lässt.
Um das hinzubekommen, wird das Inlay exakt vermessen, in CAD gezeichnet und dann neu in PETG gedruckt.
Nach einigen Fehlversuchen hat es dann endlich hingehauen. Was man hier jetzt noch sieht ist die Stützstruktur, die noch entfernt werden muss.
Mal sehen ob alles passt..
.. und schon wird der Kühler wieder zusammen gebaut.
Der Kristalleffekt wird zwar nicht so deutlich, das liegt aber daran, dass die Beleuchtung hier etwas gleichmäßiger ist, als mit einer LED die mit etwas Abstand platziert ist.
Sieht trotzdem viel besser aus, oder?
Heute sind dann noch die letzten benötigten Teile für die Kabel angekommen. Für diesen Build werde ich Extension machen, einfach aus dem Grund dass es schneller geht und weniger Material verbraucht.
So komme ich auch mal dazu Sleeve Reste zu verwerten, anstatt immer wieder meterweise neu zu kaufen.
Für das nächste Update plane ich dann die Kabel sowie das beleuchtete Alucover komplett fertig zu haben, so dass ich mit dem Einbau und der Wasserkühlung anfangen kann.
Der, den ich von Aquatuning bekommen habe, hatte noch blaue LEDs zur Beleuchtung des Logos drin, was so gar nicht zum Rest passte.
Also haben sie mir die neuen Leuchteinheiten zugeschickt, die jetzt weiße LEDs besitzen.
Um das ganze farblich abzustimmen möchte ich wieder die Farbfilter Folie benutzen, welche ich auch schon im vorherigen Update verwendet habe.
Um das ganze aber noch passender zu machen, möchte ich auch hier wieder diesen Struktureffekt bekommen, der das ganze etwas kristalliner wirken lässt.
Um das hinzubekommen, wird das Inlay exakt vermessen, in CAD gezeichnet und dann neu in PETG gedruckt.
Nach einigen Fehlversuchen hat es dann endlich hingehauen. Was man hier jetzt noch sieht ist die Stützstruktur, die noch entfernt werden muss.
Mal sehen ob alles passt..
.. und schon wird der Kühler wieder zusammen gebaut.
Der Kristalleffekt wird zwar nicht so deutlich, das liegt aber daran, dass die Beleuchtung hier etwas gleichmäßiger ist, als mit einer LED die mit etwas Abstand platziert ist.
Sieht trotzdem viel besser aus, oder?
Heute sind dann noch die letzten benötigten Teile für die Kabel angekommen. Für diesen Build werde ich Extension machen, einfach aus dem Grund dass es schneller geht und weniger Material verbraucht.
So komme ich auch mal dazu Sleeve Reste zu verwerten, anstatt immer wieder meterweise neu zu kaufen.
Für das nächste Update plane ich dann die Kabel sowie das beleuchtete Alucover komplett fertig zu haben, so dass ich mit dem Einbau und der Wasserkühlung anfangen kann.
Anhänge
Hendrinull4
Kabelverknoter(in)
Die letzte Woche habe ich sehr viel Zeit gehabt und auch wieder sehr viel am Projekt gearbeitet. Angefangen habe ich mit den Kabeln, die sichtbaren zumindest, sollen gesleeved werden. Entschieden habe ich mich für schwarzes, dunkelgraues und gelbes mdpc-x Sleeve, ein perfekter Kontrast zur "crystal blue" Kühlflüssigkeit. Beim gelben Sleeve habe ich weiße Kabel benutzt, damit das ganze mehr leuchtet. Wer einmal schwarze Kabel mit hellem Sleeve benutzt hat, weiß was ich meine.
Die alphacool Combs sind bestens geeignet für das mdpc-x Sleeve. Es gibt keine scharfen Kanten, an denen sich das Sleeve verhaken kann.
Bevor das ganze dann zusammen gesteckt wird, müssen die Kabel noch durch meine Custom Combs.
Hier noch das GPU Kabel.
In der Zwischenzeit hatte mein 3D Drucker wieder einen Auftrag bekommen. Für die Beleuchtung im Inneren plane ich einfache weiße LEDs sowie UV LEDs, die ich je nach Bedarf unabhängig voneinander schalten kann. Also habe ich mir kleine Wippschalter besorgt und eine Blende gedruckt, die nachher an die Rückseite des Gehäuses kommt.
Dazu musste in die Rückseite noch ein Loch, das habe ich schnell mit dem Dremel erledigt.
Die Kanten werde ich nochmal bearbeiten, funktioniert aber schon mal ganz gut.
Klein, einfach aber sehr effektiv. Und das ganze hat auch nur wenige Cent gekostet.
Bevor ich jetzt wieder ans Innere gehe und die Aluteile befestige, muss ich noch die Pumpe vorbereiten. Die Löcher im PSU Cover habe ich vorher nämlich exakt bemessen.
Um den Ein- und Ausgang der Pumpe auf einer Linie zu haben, musste ich sie etwas drehen. Zu den Lamellen des Radiators ist jetzt nur noch sehr wenig Platz, aber alles so geplant.
Das genaue Maß nehmen hat sich gelohnt, die Fittinge sitzen exakt unter den Löchern.
Der Drucker war natürlich nicht untätig, der musste nämlich noch die kleine Lichtbox für die chemische Formel drucken.
Die ersten Schichten sind sehr sauber geworden, so macht das ganze gleich doppelt Spaß.
Um den "Kristall Effekt" zu erreichen, nutze ich keine Verteilerplatte o.Ä., sondern ein Stück LED Streifen.
Schnell getestet.
Und schon fertig zum Einbau, zur Befestigung nutze ich doppelseitiges Klebeband.
Da am Ende ein paar Stellen kaum beleuchtet waren, habe ich noch einen Streifen reingeklebt, jetzt ist der Effekt perfekt. Genau so wie ich das wollte.
Habe hier die Belichtung mal etwas runtergeschraubt, die Kamera neigt dazu, solche Lichtquellen etwas überzubelichten.
Vor 2-3 Monaten habe ich den Ausgleichbehälter schon mit etwas Kühlflüssigkeit gefüllt, um zu sehen wie sich das ganze verhält.
Jetzt musste ich das Wasser ablassen und schauen, ob sich irgendwas gelöst hatte, etwas undicht ist oder evtl. sogar gerostet hat.
Wäre das der Fall, dann wäre der Behälter leider ungeeignet in diesem Aufbau. Zum Glück war aber alles in Ordnung.
Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsteile, dem verschlauchen. Ich sollte vielleicht öfter mit Softtubing arbeiten..
Die Pumpe zu verbinden war dabei etwas tricky, man hatte kaum Platz und musste den Schlauch durch gefühlt 10 Öffnungen auf das Fitting drücken.
Bilderlimit erreicht, weiter im nächsten Post.
Die alphacool Combs sind bestens geeignet für das mdpc-x Sleeve. Es gibt keine scharfen Kanten, an denen sich das Sleeve verhaken kann.
Bevor das ganze dann zusammen gesteckt wird, müssen die Kabel noch durch meine Custom Combs.
Hier noch das GPU Kabel.
In der Zwischenzeit hatte mein 3D Drucker wieder einen Auftrag bekommen. Für die Beleuchtung im Inneren plane ich einfache weiße LEDs sowie UV LEDs, die ich je nach Bedarf unabhängig voneinander schalten kann. Also habe ich mir kleine Wippschalter besorgt und eine Blende gedruckt, die nachher an die Rückseite des Gehäuses kommt.
Dazu musste in die Rückseite noch ein Loch, das habe ich schnell mit dem Dremel erledigt.
Die Kanten werde ich nochmal bearbeiten, funktioniert aber schon mal ganz gut.
Klein, einfach aber sehr effektiv. Und das ganze hat auch nur wenige Cent gekostet.
Bevor ich jetzt wieder ans Innere gehe und die Aluteile befestige, muss ich noch die Pumpe vorbereiten. Die Löcher im PSU Cover habe ich vorher nämlich exakt bemessen.
Um den Ein- und Ausgang der Pumpe auf einer Linie zu haben, musste ich sie etwas drehen. Zu den Lamellen des Radiators ist jetzt nur noch sehr wenig Platz, aber alles so geplant.
Das genaue Maß nehmen hat sich gelohnt, die Fittinge sitzen exakt unter den Löchern.
Der Drucker war natürlich nicht untätig, der musste nämlich noch die kleine Lichtbox für die chemische Formel drucken.
Die ersten Schichten sind sehr sauber geworden, so macht das ganze gleich doppelt Spaß.
Um den "Kristall Effekt" zu erreichen, nutze ich keine Verteilerplatte o.Ä., sondern ein Stück LED Streifen.
Schnell getestet.
Und schon fertig zum Einbau, zur Befestigung nutze ich doppelseitiges Klebeband.
Da am Ende ein paar Stellen kaum beleuchtet waren, habe ich noch einen Streifen reingeklebt, jetzt ist der Effekt perfekt. Genau so wie ich das wollte.
Habe hier die Belichtung mal etwas runtergeschraubt, die Kamera neigt dazu, solche Lichtquellen etwas überzubelichten.
Vor 2-3 Monaten habe ich den Ausgleichbehälter schon mit etwas Kühlflüssigkeit gefüllt, um zu sehen wie sich das ganze verhält.
Jetzt musste ich das Wasser ablassen und schauen, ob sich irgendwas gelöst hatte, etwas undicht ist oder evtl. sogar gerostet hat.
Wäre das der Fall, dann wäre der Behälter leider ungeeignet in diesem Aufbau. Zum Glück war aber alles in Ordnung.
Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsteile, dem verschlauchen.
Ich sollte vielleicht öfter mit Softtubing arbeiten..
Die Pumpe zu verbinden war dabei etwas tricky, man hatte kaum Platz und musste den Schlauch durch gefühlt 10 Öffnungen auf das Fitting drücken.
Bilderlimit erreicht, weiter im nächsten Post.
Anhänge
-
IMG_9600.jpg -
IMG_9601.jpg -
IMG_9604.jpg -
IMG_9606.jpg -
IMG_9610-Bearbeitet.jpg -
IMG_9612.jpg -
IMG_9599.jpg -
IMG_9598.jpg -
IMG_9591.jpg -
IMG_9570.jpg -
IMG_9573.jpg -
IMG_9579.jpg -
IMG_9581.jpg -
IMG_9585.jpg -
IMG_9587.jpg -
IMG_9640.jpg -
IMG_9639.jpg -
IMG_9636.jpg -
IMG_9635.jpg -
IMG_9628.jpg -
IMG_9626.jpg -
IMG_9623.jpg -
IMG_9619.jpg -
IMG_9618.jpg -
IMG_9616.jpg
Hendrinull4
Kabelverknoter(in)
Fortsetzung:
Das wurde nochmal etwas schwieriger, als ich die Pumpe mit dem AGB verbinden wollte.
Zeit die Hardware einziehen zu lassen.
An der Top Radiator Halterung habe ich noch schnell eine Aussparung mit dem Dremel geschnitten, da ich dort einen Fillport haben wollte.
Das Ziel beim Verschlauchen war, diesen "Labor Look" zu treffen, Schläuche sollen wirr durcheinander gehen, nicht zu chaotisch, aber auch nicht zu ordentlich. Es ist einfach, zu viel Schlauch zu verwenden oder die kürzesten Wege zu wählen, aber genau die Balance dazwischen ist das was ich wollte.
Keine der Schläuche berühren sich gegenseitig, da wo es sinnvoll ist habe ich auf zu lange Schläuche verzichtet (CPU Block -> Top Radiator) und ich habe sogar eine Art Looping drin, zwischen GPU und Front Radiator.
Zeit für das Crystal Blue Coolant.
In der Flasche sieht es noch sehr dunkel aus, das ändert sich aber sobald es durch die Schläuche fließt.
Eigentlich wollte ich diesen Teil noch gar nicht mit in das Update packen, aber ich dachte so ein kleiner Teaser ist kurz vorm Ende genau das richtige.
Das wurde nochmal etwas schwieriger, als ich die Pumpe mit dem AGB verbinden wollte.
Zeit die Hardware einziehen zu lassen.
An der Top Radiator Halterung habe ich noch schnell eine Aussparung mit dem Dremel geschnitten, da ich dort einen Fillport haben wollte.
Das Ziel beim Verschlauchen war, diesen "Labor Look" zu treffen, Schläuche sollen wirr durcheinander gehen, nicht zu chaotisch, aber auch nicht zu ordentlich. Es ist einfach, zu viel Schlauch zu verwenden oder die kürzesten Wege zu wählen, aber genau die Balance dazwischen ist das was ich wollte.
Keine der Schläuche berühren sich gegenseitig, da wo es sinnvoll ist habe ich auf zu lange Schläuche verzichtet (CPU Block -> Top Radiator) und ich habe sogar eine Art Looping drin, zwischen GPU und Front Radiator.
Zeit für das Crystal Blue Coolant.
In der Flasche sieht es noch sehr dunkel aus, das ändert sich aber sobald es durch die Schläuche fließt.
Eigentlich wollte ich diesen Teil noch gar nicht mit in das Update packen, aber ich dachte so ein kleiner Teaser ist kurz vorm Ende genau das richtige.
Anhänge
Corsair_Fan
Software-Overclocker(in)
Servus
wieder mal ein richtig Cooles Update vom Bau. Weiß nicht was ich noch dazu sagen soll sieht einfach TOP aus das ganze. Hast du die Kabel "Shrinkless" gemacht. Das einzige was etwas das Gesamtbild stört sind die Schlauche sieht aus wie ein wildes durcheinander, das ist das einzige was mich persönlich etwas stört, aber ansonsten echt TOP der Bau
wieder mal ein richtig Cooles Update vom Bau. Weiß nicht was ich noch dazu sagen soll sieht einfach TOP aus das ganze. Hast du die Kabel "Shrinkless" gemacht. Das einzige was etwas das Gesamtbild stört sind die Schlauche sieht aus wie ein wildes durcheinander, das ist das einzige was mich persönlich etwas stört, aber ansonsten echt TOP der Bau
Hendrinull4
Kabelverknoter(in)
Dankeschön, ja die Kabel sind shrinkless. Ich glaube für die Schläuche werde ich auch die meiste Kritik bekommen, habe den Eindruck Softtubes sind auf Grund ihrer Anfängerfreundlichkeit sehr verpönt, was ich sehr schade finde, da es durchaus Builds gibt, wo mir Softtubes besser als Hardtubes gefallen. Und hier hätten Hardtubes irgendwie nicht zum Thema gepasst, darum waren die Schläuche von Anfang an Teil des Projekts. Man kann halt nie alle Geschmäcker treffen
.gif "sm_B-) :-)")
Normalerweise mag ich Softtubes überhaupt nicht, weil alles so ungleichmäßig ist. Bei Hardtubes hat man halt gerade Strecken mit immer gleich großen Biegungen, wenn man es richtig macht. Hier sehen die Softtubes aber mal richtig gut aus, wobei Hardtubes auch sehr gut gepasst hätten.
Corsair_Fan
Software-Overclocker(in)
@Hendrinull4
ne ist ja auch nicht böse gemeint oder so wie du schon sagtest jeder hatt ein anderen Geschmack und du baust ja den Rechner für dich und nicht für uns. Von daher alles supi.
ne ist ja auch nicht böse gemeint oder so wie du schon sagtest jeder hatt ein anderen Geschmack und du baust ja den Rechner für dich und nicht für uns. Von daher alles supi.
OOYL
Freizeitschrauber(in)
Ich finde die normalen Schläuche besser, die s.g. "Hard Tubes" bringen die wenigsten richtig schön parallel hin, das fällt sofort auf. Bei allen Projekten sahen die immer etwas schief und "verkackt" aus. Normale Schläuche verlaufen schön natürlich und vor allem sind sie flexibel, falls man mal am PC rumbasteln muss/will.
Das hat nichts mit Anfänger zu tun oder so. Man muss eben nicht jeden Trend mitmachen. Meiner Meinung nach sind "Hard Tubes" ein Ding der Optikfetischisten. Als ich mit WaKü angefangen habe, war weit und breit nichts zu sehen von diesen steifen Schläuchen. Plötzlich waren sie überall zu sehen, egal wie krumm und schief das Ganze aussah, es war "cool". Leider.
Das hat nichts mit Anfänger zu tun oder so. Man muss eben nicht jeden Trend mitmachen. Meiner Meinung nach sind "Hard Tubes" ein Ding der Optikfetischisten. Als ich mit WaKü angefangen habe, war weit und breit nichts zu sehen von diesen steifen Schläuchen. Plötzlich waren sie überall zu sehen, egal wie krumm und schief das Ganze aussah, es war "cool". Leider.
Hendrinull4
Kabelverknoter(in)
Wenn es clean sein soll, schöne klare Linien das Ziel sind, dann bin ich auch ein großer Fan von Hardtubes!
Habs auch nicht böse aufgenommen
Genau das habe ich auch schon oft gesehen, vor allem dass die Tubes dann exakt gerade sind ist dabei ein MUSS. Sonst sieht das einfach nicht aus und das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil auch ich schon mal krumme Hardtubes gebaut habe. Dann heißt es eben neu machen, und im Notfall neue Tubes bestellen.
Ähnliche Themen
