i7-6900k + 2 GTX 1080ti custom oder kompakt WaKü ?

AW: i7-6900k + 2 GTX 1080ti custom oder kompakt WaKü ?

Filtereinsätze nötig?
Muss man nicht verwenden, schadet aber nicht.
Habe eines verbaut, dann werden Verunreinigungen aufgefangen.

Verschlussschrauben nötig ?
Bei den Radiatoren liegen welche bei, genauso bei deinem AGB.
Habe mir zusätzlich eines dazu gekauft um mein Kugelhahn zum Ablassen des Kühlwassers sicherheitshalber dicht zu machen.

Distanzringe nötig?
Nur wenn ein Gewinde zu lang ist. Zum Beispiel kann es sein das bei einem Grafikkartenblock das Gewinde eines Anschlusses zu lang ist und den Durchfluss zum Teil am Terminal-Adapter verdecken würde.
Bei meinem EK-WB Block hat es aber so ohne Distanzring gepasst.

Schottverschraubung sind für zwei lose Schläuche zusammen zu führen ja?
Ja, aber wenn es z.B. durch ein Loch im Blech hindurch gehen soll. Es gibt auch Schnellkupplungen mit integrierter Schottverschraubung oder Schottverschraubung auf der zwei 1/4" Anschlüsse angeschlossen werden können oder auf einer Seite mittels Tülle und auf der anderen Seite mittels 1/4" Schraubanschluss.

Anschraubtülle ist um einen losen Schlauch schraubbar zu machen und auf die Waterblocks zu montieren korrekt ?
Ja mit Überwurfmutter.

Schlauchtüllen ist quasi die Klassik Variante bei dem man zusätzlich noch eine Schnalle draufsetzen muss
Einfach Schlauch drauf und mit Kabelbinder oder Schelle fest machen. Mein Loop zu meinem Mora habe ich mittels Tüllen verbunden. Hierbei habe ich statt 10mm die 13mm genommen. Mein Schlauch hat aber nur 10mm Innendurchmesser(16/10). Durch etwas warm machen habe ich den Schlauch trotzdem drauf bekommen und der sitzt dadurch bombenfest. Zum Abnehmen muss ich den Schlauch runter schneiden, abziehen ist nicht mehr möglich.

Wenn ich den Mora mal schnell abtrennen möchte(entstauben draussen) ohne den Kreislauf zu öffnen bzw. Wasser austreten zu lassen. WIE kann man das, sind dafür Schnellverschlusskupplungen oder reicht dieser Kugelhahn.
Dazu musst du Schnellkupplung verwenden, denn dadurch lässt sich der Schlauch trennen ohne das was raus läuft. Die Schnellkupplungen beinhalten dazu ein Ventil was den Durchfluss nach dem trennen sofort schließt. Ein Kugelhahn würde dir in diesem Sinn nichts bringen, da du damit nur auf und zumachen kannst. Der Kugelhahn ist daher z.B. besser zum Ablassen der Kühlflüssigkeit geeignet.
 
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Ich schaue das ich die EK Strix bestelle. Leider haben die keine backplates mehr, war ja sowas klar ne ^^
Brauch ich die dringend ?

Nein, brauchst du nicht dringend. Genaugenommen brauchst du sie eigentlich überhaupt nicht, es sei denn du willst unbedingt die Optik der EK Backplate haben.
Du kannst theoretisch einfach die original Backplate der ASUS weiterverwenden, musst nur im schlimmsten Fall im Baumarkt die passenden Schrauben besorgen (evtl. passen die Schrauben deiner original BP vom Gewindedurchmesser her nicht in den EK Block.)

Übrigens schreibt EKWB auf der eigenen Homepage, dass der passende Wasserblock zur MSI Gaming X noch im Mai kommt (2nd half of May 2017).
Die Gaming X ist nochmal etwas günstiger als die ASUS, könnte also auch eine Alternative sein.
Allerdings ist es natürlich auch verständlich, wenn du wegen der 20-50€ jetzt nicht nochmal 1-2 Wochen warten willst.

Mein subjektives Fazit:
...
Die noctua sind beide auf maximum 800u/m kaum zu hören, bringen aber auch die wenigste Puste. Vergleichbar mit Multiframe.
...

Mit diesem Fazit wäre ich vorsichtig.
Dein Test mit Papierblättern ist zwar recht anschaulich, spiegelt aber trotzdem noch nicht unbedingt die tatsächlich Kühlleistung auf einem Radiator wieder. (das Zusammenspiel aus Volumenstrom und statischem Druck + das "Focus Flow System" vom Noctua ist einfach bisschen komplizierter)
Ich hab jedenfalls noch keinen Test im Internet gefunden, bei dem der Noctua NF-F12 nicht den ersten Platz bei der Radi-Kühlleistung gemacht hätte.
Seine besondere Stärke ist eigentlich, dass er gerade bei niedrigen Drehzahlen unter 800rpm ungewöhnlich viel Luft durch so einen Radiator durchschiebt.

Aber naja.. erstens mag das bei der 140mm Variante nochmal anders aussehen und zweitens machst du mit dem eLoop sicher auch nichts falsch.
 
Zuletzt bearbeitet:
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Moin
Bei den Lüftern machst du nichts falsch, die sind zwar teuer aber von der PCGH als beste getestet.
Du hast wohl mit der Drehzahl was Falsch verstanden. 1500rpm wirst du nie erreichen, ich schätze mal bei 20° Grad Raumtemperatur und einer Graka um die 400rpm. Ich behaupte mal du wirst die Lüfter nicht hören.

Du kannst auch um Geld zu sparen bei Aquatuning b-ware kaufen. Es gibt gerade z.b. eine DDC 310 und ein Eisbecher DDC.

Willst du Löcher ins Gehäuse bohren oder wie gehst du mit dem Schlauch raus.
Es gibt für sowas Slotblenden.

Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
 
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Ich habe Tests(der mich nun 5 euro Retoure kostet) gemacht mit den Lüftern die heute angekommen sind.

Reihenfolge im Video ist
1. beQuiet Silentwing 1000u/m
2. NB Multiframe M12-PS 1000u/m
3. NB eLoop B14-PS 1000u/m
4. noctua S12a ULN 800u/m
5. noctua a14 ULN 800u/m
6. NB Multiframe M12-PS max. 1500u/m
7. NB eLoop B14-PS 1200u/m

Mein subjektives Fazit:
Auf 1000/u sind SilentWing gut leise, sowie Multiframe, aber Multiframe hat weniger Puste.
Die eLoop hat mega Puste auf 1000u/m aber auch hörbar.
Die noctua sind beide auf maximum 800u/m kaum zu hören, bringen aber auch die wenigste Puste. Vergleichbar mit Multiframe.
Auf 1500u/m leistet der eLoop extrem Puste, entsprechend aber auch laut, jedoch verglichen mit anderen herstellern ertragbar.

Lüftertest - YouTube
Zu deinem Test möchte ich noch was hinzufügen.

In Sache Lautstärke ändert sind normal alles wieder sobald die Lüfte verbaut werden, denn der Luftstrom wird Geräusche verursachen je nachdem worauf es auf trifft und auch Vibrationen werden aufs Gehäuse übertragen.
So hatte ich mal Alpenföhn Wing Boost 2 da die im ausgebautem zustand super leise waren. Verbaut waren sie aber nicht mehr lautlos und bei mittlerer Drehzahl kam sogar noch ein Lagergeräusch hinzu. Bei hoher Drehzahl wurde dieses durch die hohe Lautstärke des Luftgeräusch übertönt und bei niedrige Drehzahl war es ganz leicht noch vorhanden. Die Lüfter habe ich damals daher wieder ausgebaut und nicht behalten.

In deinem Test misst du auch mit einem Stück Papier was so gut wie kein Widerstand aufweist.

Daher zeigst du damit nur den Luftstrom aber nicht den Luftdruck der bei einer Wasserkühlung wichtiger ist. Bei einem Gehäuselüfter ist möglicherweise ein Luftstrom wichtiger, da hierzu kein großer Widerstand überwunden werden muss, aber bei einem Radiator oder CPU-Kühler(Luftkühler) muss ein gewisser Widerstand überwunden werden. Das bedeutet... ein Luftstrom trifft auf die Lamellen des Radiators auf und erzeugt zum einem ein Luftgeräusch und zum anderen prallt ein Teil der Luft wieder zurück. Bei einem nicht geeignetem Lüfter würde nun die Luft einfach durch den Lüfter zurück kommen und der Lüfter kann zwischen Radiator und Lüfter kein guten Druck aufbauen. Daher sollten Lüfter für Radiatoren so beschaffen sein das sie die zurück geprallte Luft halten und sozusagen ein Polster oder besser gesagt ein Luftdruck zwischen dem Lüfter und Radiator erzeugen.

Die Nocuta Lüfter machen diese sehr gut, selbst mit niedriger Drehzahl. Deine ULN Nocuta Lüfter sind nur auf 800 U/min ausgelegt, daher können sie kein höheren Luftdruck oder Luftstrom erzeugen. Habe die selben Lüfter aber mit PWM verbaut und dadurch könne sie bis zu 1500 U/min laufen. Hierbei sind sie bei nur 800 U/min in etwa genau so laut wie die ULN. Aber die ULN sind bei 800 U/min noch leiser. Für mich wäre die aber nicht für Radiatoren geeignet, da sie zwar recht leise sind aber im Fall eines Stresstest wo mir die Lautstärke der Lüfter egal wäre zu wenig Leistung vorhanden wäre. Die 800 U/min bei den normalen A14er sind aber so leise dass sie für mich sehr gut sind.

Einen habe ich mir als Gehäuselüfter verbaut, da ich mit diesem nie über 800 U/min laufen lassen muss. Vom Aufbau des Lüfters ist der identisch wie mein NC-A14, nur das dieser kein PWM hat und nur mit 800 U/min max. drehen kann. Zuvor hatte ich auch einen BQ-Silent Wings 2 verbaut und mit diesem konnte ich mit 500 U/min kaum ein Luftstrom mit der Hand durch das Lockblech am Gehäuse spüren. Mit dem A14 ULN kann ich deutlich bei gleicher Drehzahl was spüren und dabei ist der sogar so leise das ich ihn als lautlos bezeichnen kann, obwohl der BQ schon recht leise war.

EDIT:

Mein bestreben war leise Lüfter bei niedriger Drehzahl zu haben, wo sie noch genug Luftdruck aufbauen können.
Denn mein Ziel war eine Wasserkühlung mit niedriger Drehzahl. Habe daher Gestern meine Lüfterkurver erneut bearbeitet damit ich mit nur 450 U/min auskomme.

Anhang anzeigen 953871

Mir reicht es aber aus wenn ich unter 800 U/min bleiben kann, was ich mit meiner Radiatorenfläche auch erreicht habe... auch wenn ich etwas bekloppt war und dass ganze etwas Overkill am ende ausgefallen ist... :D
Wie bereits schon gerieben brauche ich auch die max. Drehzahl der Lüfter für manche Benchmark oder Stresstests und dann ist mir egal wie laut sie dabei werden. Daher war mir zwar wichtig im normalem Betrieb leise gute Lüfter zu haben, aber falls notwendig die volle Drehzahl bis zu 1500 U/min fahren zu können.
 
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Die Erklärung ist so schön richtig.
Die Computerbase hat das Mal getestet und konnte einen Unterschied feststellen, der war aber gering.
Das Fazit dieses Tests(ich finde den einfach nicht mehr) war das es sich nicht lohnt für einen Radiator extra neue SP Lüfter zu kaufen wenn man schon welche hat. Wenn neue angeschafft werden dann bringen SP Lüfter schon was.

Der MO-RA ist ja ein Rohrradiator und diese haben einen geringeren Widerstand als Netzradiatoren, also könnte man auch mit AF Lüftern gute Ergebnisse erzielen.

Aber mal ehrlich die Noctua und die Eloops sind "die" top Lüfter und bei der Radiatorfläche spielt das keine Rolle.
 
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Aber mal ehrlich die Noctua und die Eloops sind "die" top Lüfter und bei der Radiatorfläche spielt das keine Rolle.
Das kann ich auch so unterschreiben und brauche ich irgendwann mal neue Lüfter werde ich auch mal die Eloops versuchen, denn die Optik davon gefällt mir sehr gut.
 
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Du hast wohl mit der Drehzahl was Falsch verstanden. 1500rpm wirst du nie erreichen, ich schätze mal bei 20° Grad Raumtemperatur und einer Graka um die 400rpm. Ich behaupte mal du wirst die Lüfter nicht hören.
Nein ich hab mich nur falsch ausgedrückt, mir ist klar das es keine 1500 werden, es ist ja nur ein Worst-Case Test für die einzelnen Unterschiede gewesen was die so drauf haben. Ihr sagtet ja das ich mit 400u/m rechnen sollte.

Du kannst auch um Geld zu sparen bei Aquatuning b-ware kaufen. Es gibt gerade z.b. eine DDC 310 und ein Eisbecher DDC.
Hmmmm nee, :) das ist ja keine VPP655 dann mehr und auf die hab ich mich ja nach den ganzen Awards und Testberichten eingeschossen. (nachdem die 755 rausflog)

Willst du Löcher ins Gehäuse bohren oder wie gehst du mit dem Schlauch raus.
Es gibt für sowas Slotblenden.
sau ungern, aber ja ich muss ein Loch leider bohren. Hinten, unten in der Nähe des Netzteils wo ich die Pumpe stelle.
Oben rein gehts über eine Daumenaussparung für den Filter, da denke ich passt der Schlauch durch.
Slotblende, du meinst direkt mit Schnellanschluss ?

Du kannst theoretisch einfach die original Backplate der ASUS weiterverwenden, musst nur im schlimmsten Fall im Baumarkt die passenden Schrauben besorgen
Ist jetzt nicht wahr oder. Danke für den Hinweis... ich hab mir ganze Zeit Kopf gemacht das ich so gern die original backplate behalten möchte aber durch den Dschungel an Zubehör und dem Hinweis von EK "nicht kompatibel mit original backplate" war ich so eingeschränkt mit der EIntscheidung.
Irgendwo las ich noch das man die Backplate für die Passivkühlung verwenden sollte. Wenn die original mit anderen Schrauben und Selbstbau drauf geht ist das ja SUPER.

Mit diesem Fazit wäre ich vorsichtig.
:D das ist ja auch nur mein subjektives Empfinden und nicht vergleichbar mit kompetenten Tests, es war ja ausschlaggebend dann doch die Tests der Zeitschrift und die von Euch.
Und ihr habt ja auch selbst die eLoop empfehlen können. Ich könnte sowieso niemals den Radiator im Arbeitszimmer stellen, da ich die Wärme unerträglich finde. Schlimmer als die Geräuschkulisse.
Selbst jetzt im Work-Idle ist das Teil so heiss ich geh kaputt.

@IICARUS
Danke dir. Also ich habe bei der Pumpe keine Anschlüsse dabei, der Deckel hat 5 Ein/Ausgänge
Der Mora hat verschlüsse dabei aber nur zum dicht machen.
Der AGB total vergessen :D aber gut wenn er welche dabei hat. Jedoch keine Verbinder, nur Stopfen.
Der CPU und GPU Block hat keine Anschlüsse.
Um den PC von der Wand zu koppeln brauch ich leider Schnellkupplungen, die sind ja sau teuer :(

Insgesamt brauch ich also 10x Verbinder. Entweder Anschraubtülle (ab 3,50€) oder Schlauchtülle (ab 60cent).
Ist es jetzt ne kosmetische Entscheidung oder sind die Anschraubtüllen sicherer und bequemer ?

Das hier z.b. kommt in frage für unter 3 euro : 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - black
Aber 13/10mm ist schon korrekt für 13/10 Schlauch ne ?? Oder dicker, um mehr Spannung zu machen ?

Kann ich zwei von diesen hier nehmen um mein Gehäuse abzukoppeln ? Wird der Durchfluss nicht reduziert bei diesen Kupplungen ?
"Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset mit Schottverschraubung G1/4 IG" oder besser noch um Anschlüsse zu sparen
"Phobya Schnellverschluss Set 13/10mm Schott"
Kann ich dann direkt fest ans Gehäuse montieren.

EDIT: hab gerade gelesen die Phobya bremsen zu stark ab, man sollte schon zu Koolance QD3 greifen :/



Zu deinem Test möchte ich noch was hinzufügen..
Alles gut :) ich wollte auf keinen Fall ein Missverständnis provozieren. Das Interesse war nur auf plumpe Art die Unterschiede live zu sehen und zu hören.
Für mich waren eh ALLE Lüfter gleich gut. Garnicht vergleichbar mit den hundert anderen Lüftern die man in den Jahren mal in der Hand hatte.

Also ihr unterschreibt das man mit den eloops nichts falsch macht bei dem Mora ja.

800Euro für die Wakü ist schon heftig. 850 karte und 500 Case . sind wir bei 2100€. Das ist schon echt krank
 
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800Euro für die Wakü ist schon heftig. 850 karte und 500 Case . sind wir bei 2100€. Das ist schon echt krank
Wem sagst du das... :D
Denke da können wir uns alle die Hände geben... :ugly:

Kann ich zwei von diesen hier nehmen um mein Gehäuse abzukoppeln ? Wird der Durchfluss nicht reduziert bei diesen Kupplungen ?
"Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset mit Schottverschraubung G1/4 IG"
Kann ich dann direkt fest ans Gehäuse montieren.
Richtig... ! :)

Habe die selben ohne Schottverschraubung verbaut.

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Die Koolance VL3N und QD3 sollen aber noch besser sein.

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Das hier z.b. kommt in frage für unter 3 euro : 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - black
Aber 13/10mm ist schon korrekt für 13/10 Schlauch ne ?? Oder dicker, um mehr Spannung zu machen ?
Bei Anschraubtüllen muss der Schlauch auch übereinstimmen, sonst bekommst du die Überwurfmutter nicht mehr drauf oder den Schlauch nicht festgezogen.
Was anderes ist es bei normalen Tüllen ohne Überwurfmutter, da hier einfach das ganze mit Kabelbinder oder Schelle fest gemacht wird.

Also ich habe bei der Pumpe keine Anschlüsse dabei, der Deckel hat 5 Ein/Ausgänge
Der Mora hat verschlüsse dabei aber nur zum dicht machen.
Der AGB total vergessen aber gut wenn er welche dabei hat. Jedoch keine Verbinder, nur Stopfen.
Der CPU und GPU Block hat keine Anschlüsse.
Anschlüsse muss du immer selbst dazu kaufen, bei den Verschlussschrauben(Stopfen) sind immer welche mit dabei wenn mehr als die Anschlussmöglichkeiten die man benötigt vorhanden sind.
Beispielsweise dein AGB, da es der gleiche ist den ich auch verbaut habe. Hier hast du zwei Verschlussschrauben mit dabei, da du hierzu bis zu vier Anschlussmöglichkeiten hast, aber nur zwei davon für dein Loop brauchst.
Genauso ist es bei Radiatoren mit mehreren Anschlussmöglichkeiten. Beispielsweise der Mora oder bei mir auch mein oberer 240er Radiator.

Im übrigem gibt es auf YouTube sehr viele nützliche und informative Videos dazu.
Dort wird vieles beschrieben was du hier nachfragst. In einem Video wird auch alles dazu besser näher gebracht, da es Zeitgleich auch gezeigt wird.
 
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Ja ich schaue mir nochmal Videos zu den Anschlüssen an.


Kennst du die "LF Reaction Reservoir" von FrozenQ ? Die sehen ja stark aus. :O
LF Reaction 250mm Reservoir Build Your Own - FrozenQ PC Tech
Müsste man nur wissen ob die Luftblasen dort rausgehen, ich kann es im englischen nicht so gut finden.

FRAGE: kann ich beim CPU waterblock auch mit einem WInkelanschluss von der Seite reingehen anstatt gerade von oben ? man sieht immer auf Bildern das die von oben auf die CPU rein und raus gehen. Vielleicht hat das nen Grund, deshalb frage ich.
Ich würde gerne mehrere Winkel benutzen da sie optisch besser mit den Schläuchen zu verteilen sind und man nicht soviel kurven nehmen muss.
 
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Kenne diesen AGB nicht, daher kann ich dir hierzu nichts zu sagen.
Du kannst Winkelanschlüsse benutzen oder Winkel-Adapter, da wäre nichts was dagegen sprechen würde.

Ich hatte zuvor welche dran verbaut, fand es aber im späteren Verlauf optisch besser ohne Winkel. Winkel sollen nur gemieden werden da zu viel ggf. den Durchfluss etwas hemmen können und drehbare Winkel-Adapter können auch undicht werden. Die Gefahr das was undicht wird ist daher bei drehbaren Winkel höher. Zumindest was ich hierzu selbst in Erfahrung bringen konnte, denn ich habe bei mir 4x 90° + 2x 45° Winkeladapter verbaut und bisher sind sie alle dicht.
 
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So wie ich das sehe musst du nicht unbedingt am Gehäuse bohren. Du hast ja Schlauchöffnungen und über die Slotblende kannst du bequem mit so was aus dem Gehäuse gehen.
https://shop.aquacomputer.de/produc...=3452&XTCsid=b923vffq4olut5e1qfmqphiqhj86sb03

Die Pumpe Kommt ja auf ein Shoggy Sandwich und dieses kannst du auch mit doppelseitigem Klebeband auf den Boden kleben, die Pumpe wird dann auf den Shoggy geschraubt.
Denk an den PWM Splitter und ein Verlängerungskabel für die Lüfter.
 
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Hab ich mir auch schon gedacht das die drehbaren undicht werden.

Mein Kollege hat mir gerade seine Temps gezeigt von seiner MSI 1080ti. Trotz Lüfter system verdammt gute Werte nach 30min. Last hat er ohne OC einen stabilen Takt von 1936Mhz und 67grad GPU.
Die MSI lässt sich auf 2000Mhz takten. Da ist es ja fast schon sinnfrei auf eine Wakü zu hoffen die vielleicht kühler ist, aber auch nur max 2000-2100Mhz schafft.
Das macht jetzt nicht wirklich Bock wenn man darüber nachdenkt. Aber Wunder können wir ja sowieso nicht erwarten. Bisschen mehr hätte ich aber erwartet bei der kühleren Kondition.


Der EK Waterblock ist bestellt aus den USA.

Denk an den PWM Splitter und ein Verlängerungskabel für die Lüfter.

Innen im Gehäuse sind Schlauchlöcher, aber nicht ausserhalb. Diese Blenden hab ich mir angeguckt... schade das es keine mit integriertem Schnellverschluss gibt.
Ich möchte nicht unnötig tausend Anschlüsse brauchen für diese Schnittstelle, daher bastel ich die Blende selber und kaufe zwei Schnellverschlüsse mit Schotte

PWM splitter ! total vergessen... verdammt da muss ich ja durch die Wand mit einem Kabel.
Aquacomputer SPLITTY9 Splitter fur bis zu 9 Lufter oder aquabus-Gerate | Lufterkabel und Adapter | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
Wenn ich das nehme weiss ich nur nicht ob das Mainboard soviel Power hat. Google verrät mir nichts, üblich haben die Boards 1A, das reicht nicht. eLoop 0,15A *9 = 1,35A.
Es gibt Splitterkabel die PWM und Strom trennen und vom Netzteil ziehen, aber das sind Adapterkabel. Eventuell selber basteln ?

EDIT: kannst du mal kurz schauen... es gibt von aquatuning leider nie Testberichte. Kann ich diese hier für meine Blende nehmen

zwei Stück
Schnellverschluss 10mm Tulle (3/8") Stecker - black nickel | Schnellkupplungen | Anschlusse | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
zwei Stück (schweiße ich mir selber zu einer Blende, gibt keine schnellkuppl gewinkelt mit schott)
Schnellverschluss 13/10mm (3/8") 90deg - Kupplung - black nickel | Schnellkupplungen | Anschlusse | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
zwei Stück
10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (High-Flow) - Short - silver | Schlauchtullen | Anschlusse | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
zwei Stück für den Mora (ist doch egal wofür die Sensoren sind oder gibts da mainboardkompatibilitäten ?? )
Aquacomputer Temperatursensor G1/4 fur VISION | Sensor Temperatur | Uberwachung | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany

obige ist alles AUSSERHALB des Gehäuses. ab Blende quasi.
Und diese hier kaufe ich für im Gehäuse.
8 Stück
13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtulle G1/4 - gerandelt - black nickel | 13/10mm | Anschraubtullen | Anschlusse | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
 
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Ist jetzt nicht wahr oder. Danke für den Hinweis... ich hab mir ganze Zeit Kopf gemacht das ich so gern die original backplate behalten möchte aber durch den Dschungel an Zubehör und dem Hinweis von EK "nicht kompatibel mit original backplate" war ich so eingeschränkt mit der EIntscheidung.
Irgendwo las ich noch das man die Backplate für die Passivkühlung verwenden sollte. Wenn die original mit anderen Schrauben und Selbstbau drauf geht ist das ja SUPER.

Also nur, um das nochmal ins rechte Licht zu rücken:
ich habe mit Block und Backplate der 1080Ti keine Erfahrung.
Ich basiere meine Aussage auf zwei Tatsachen

1. Habe ich zwei verschiedene 980Tis (EVGA Hybrid + Inno3D X4 Ultra) mit EK-Blocks ausgerüstet und bei beiden die original Backplate der Karte weiterbenutzt.
Bei einer Karte ging es direkt ohne Weiteres und bei der 2ten Karte musste ich nur die Schrauben wechseln. Da war die original BP ursprünglich mit M4 Schrauben befestigt, im EK Block waren aber M3 Gewinde drin. (oder anders herum..).

2. Entscheidend dafür, ob die Backplate zum Block passt sind ja eigentlich nur die Bohrungspositionen.
Und die werden vom PCB vorgegeben, müssen also bei der original Backplate und dem Wasserblock gleich sein.
MUSS also eigentlich passen

Du wirst am Ende wahrscheinlich nicht an allen Schraubenpositionen wieder eine Schraube reinsetzen können, weil der Wasserblock wahrscheinlich weniger Bohrungen hat, aber das dürfte eigentlich ziemlich egal sein.

Kritisch könnte es nur bei zweigeteilten Backplates sein (wie bei der Founders Edition und einigen EVGA Karten.. keine Ahnung ob die STRIX auch so eine hat).
Wenn dann auf einer Backplate-Hälfte nur zwei oder 3 Schrauben sind, könnte die in bisschen wackeln.
 
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Ja, der vordere Teil der Backplate der FE wackelt, weil nur vorne Schrauben sind.
 
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Für den PWM Splitter benötigst du noch sowas um die Spannung vom NT zu holen und nur das PWM-Signal vom Mainboard. Das geht dann auf den SplittY9 oder halt ein
9Fach Y-Kabel, ob die länge reicht must du selber messen.
Phobya Y-Kabel fur PWM Splitter 4Pin PWM auf 4Pin PWM & 4Pin Molex 50cm - Schwarz | Lufterkabel und Adapter | Kabel | Aquatuning Germany

Bei den Schnellkupplungen würde ich nicht sparen, die billigen können den Durchfluss gut bremsen. Diese Kupplungen hast du wie die gesammte Wakü mehrere Jahre wenn nicht sogar ein Jahrzehnt.
Du kannst ja auch mit dem Schlauch aus dem Gehäuse raus und auf der Hälfte der Strecke die Kupplung zwischen setzten.(Illcarus hat das glaube ich auch und erwähnt)
So kannst du dir auch den Ablasshahn sparen.

Sparen kannst du auch mit Barrow Fittinge. Barrow ist der Fertiger von Bitspower. Und die sehen etwas hochwertiger aus als die bliigen hier in DE.
Der Verkäufer soll ganz gut sein und man bekommt, wenn man ein Screenshot vom Warenkorb zum Support schick öffters auch den schnellen DHL Versand für umsonst(keine Gewähr von mir).
Barrow 3/8 "id x 5/8" od (10x16mm schlauch) klemmringverschraubungen g1/4 gewinde gold/rot/weiss/silber/schwarz in Barrow 3/8 "id x 5/8" od (10x16mm schlauch) klemmringverschraubungen g1/4 gewinde ----- gold/rot/weiss/silber/schwarz aus auf AliExpress.com | Alibaba Group

Gruß Pelle
 
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Ich hab grad gestern jeweils einen
Aquacomputer SPLITTY9 Splitter fur bis zu 9 Lufter oder aquabus-Gerate | Lufterkabel und Adapter | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
und Phobya 4Pin PWM auf 8x 4Pin Splitter | Lufterzubehor | Luftkuhlung | Aquatuning Germany per Post bekommen.
Beim Phobya Splitter ist das Kabel schon dabei, mit dem man den Strom direkt vom Netzteil zieht.
Für den Splitty musst du es (wie von Pelle verlinkt) noch dazukaufen.

Beide Splitter funktionieren, nur hat der Phobya dummerweise "nur" 8 Ausgänge.
Für Nutzer eines MoRa ist das dann immer genau einer zu wenig.
Spricht aber auch nichts dagegen, einen oder zwei der Ausgänge mit Y-Kabeln zu erweitern.

Eine Sache muss ich aber noch dazu sagen.
Gleichmal vorab: es ist durchaus möglich , dass das Problem durch mein altes Mainboard verursacht wird. (Wer weiss, ob sich seit der "P67" Zeit noch was an der PWM Spezifikation geändert hat)

Aber auf jeden Fall ist es mir NICHT möglich, meine Noiseblocker B12-PS 120mm eLoops über die PWM Splitter zu regeln.
5 eLoops kann ich problemlos regeln.
Sobald ich dann aber den 6ten dazustecke, drehen plötzlich alle total am Rad und alle 6 gehen auf 100%.
(dabei ist es egal, welche Anschlüsse ich nehme und in welcher Reihenfolge ich die Lüfter anschliesse.. es ist also nicht ein konkreter Lüfter, sondern immer nur der letzte angeschlossene)

Ursprünglich wollte ich eigentlich meine 6 eLoops innerhalb des Gehäuses über den Phobya Splitter regeln und dann an den 7ten Ausgang des Splitters über ein langes Kabel noch den Splitty (mit eigener Stromversorgung) ranhängen, um meine Nocuta Lüfter an den externen Radiatoren über das gleiche Signal zu regeln.
Nachdem ich 6 eLoops nicht regeln konnte dachte ich mir erst "Ok.. scheiss drauf, ich mach erstmal nur mit 5 eLoops weiter und häng trotzdem schonmal den Splitty mit den Noctuas dran".
Und dabei dann wieder das gleiche Spiel: die 5 eLoops drehen brav nach PWM Signal, sobald aber das Kabel für das Splitty Signal dazukommt, gehen die eLoops wieder auf 100%.
Die Noctuas, für die das Signal erst über den Phobya Splitter und dann auch noch über den Splitty muss, halten sich aber schön brav an die PWM Vorgabe.

Dabei ist es übrigens egal, welche Anschlüsse auf den Splittern nutze und ob ich die eLoops nun an den Splitty oder den Phobya hänge.

Das Ganze macht ÜBERHAUPT keinen Sinn, da die Splitter Ausgänge ja parallel verschaltet sind und sich gegenseitig überhaupt nicht beeinflussen dürften.
Aber es ist nunmal, wie es ist: ich krieg meine eLoops über keinen Splitter vernünftig geregelt, während meine Noctuas (und 1 SilentWings 2) überhaupt keine Probleme machen.
Vor 2 Wochen hatte ich übrigens schon versucht, die eLoops über noch einen anderen PWM Splitter zu regeln (Thermaltake Commander) und mit dem ging es schon von Anfang an gar nicht.. da lief jeder eLoop sofort auf 100%, obwohl ich die Noctuas mit dem gleichen Hub regeln konnte.


Ich will dir damit eigentlich nur eines sagen:
FALLS du am Ende alles zusammenbaust und du dann ein ähnliches Problem hast, weisst du schonmal, woran es liegt.
Dann heisst es: eLoops zurückschicken und gegen was anderes tauschen.
Aber andere User haben es durchaus schon geschafft, eLoops über Splitter zu regeln also wirds vielleicht auch bei dir laufen.
 
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Du kannst ja auch mit dem Schlauch aus dem Gehäuse raus und auf der Hälfte der Strecke die Kupplung zwischen setzten.(Illcarus hat das glaube ich auch und erwähnt)
So kannst du dir auch den Ablasshahn sparen.
Stimmt, ich habe bei mir Schottverschaubung am Gehäuse dran.
Von innen gehe ich mit einer Anschraubtülle dran und von außen hat meine Schottverschraubung eine 13mm Tülle. Darauf habe ich dann mein Schlauch stecken.
Bei mir geht der Auslass oben am Gehäuse raus und unten wieder rein, daher habe ich den Schlauch genau so lang gemacht das ich es wieder in sich verbinden kann. Grund war bei mir aber nicht das ablassen, denn meine Pumpe sitzt noch tiefer und so würde ich nicht alles raus bekommen. An der Pumpe habe ich daher auch mein Ablasshahn dran.

Grund war damit ich den Rechner auch ohne den Mora betreiben kann. Wobei der Hauptgrund vielmehr darauf bezogen war nach einem Umbau am Rechner das ganze einfacher befüllen und besser entlüften zu können ohne das der Mora dran hängen muss, denn der ist ja nach dem trennen bereits befüllt und entlüftet.
 
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AW: i7-6900k + 2 GTX 1080ti custom oder kompakt WaKü ?

@chukku
eLoops zurück schicken ist so ne Sache, als gewerblicher Einkauf ist es mir nicht erlaubt das Widerrufrecht in Anspruch zu nehmen.
Daher sehr gut das du mich vorgewarnt hast. Ich weiss nur nicht wie ich drauf reagieren soll. Auf gut Glück ?!
Wir finden sicher mal ne Lösung, das kann ja keine Hexerei sein. ^^

Ich hab übrigens den Thread gelesen mit "Strix & EK" Spulenfiepen. Das macht mir Angst, weil ich wie gesagt Hardware nicht zurückschicken darf.



Wenn man die Backplate mal vergleicht, fällt eigentlich von der Form nichts auf das die nicht draufpassen würde.
Lediglich das 5 Schrauben in der Mitte fehlen.

@ IICARUS
kann man beim Ablassen nicht eigentlich ganz simpel in den Schlauch pusten damit alles rauskommt ?
damit ich das nicht missverstehe... ein Entlüftungsventil brauche ich nicht wenn ich einen AGB einsetze (der das ja übernimmt) korrekt ?
Und ein Ablaßventil auch nicht wenn ich die Verbindungskupplung als solches nutze.

Kann ich das Wasser eigentlich auch von oben in den AGB Anschluss reinlaufen lassen und unten wieder raus. Hab das noch nie gesehen, aber der Anschluss ist verhanden.
Übrigens ist bei mir der Radiator viel höher als der AGB, ist das i.O. sofern das Wasser erst runter zur Pumpe und dann rauf zum Radiator pumpt. ?! Hab ich in den Artikeln so verstanden.
 

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Im Prinzip kannst du wie Pelle0095 schon schrieb dein Schlauch was zum Mora führen würde zum ablassen nutzen.
Musst dazu nur die Kupplung aufdrücken(Ventil) oder den Anschluss einfach vom Schlauch ziehen und mit einer Wanne auffangen.

In meinem Fall, da mein Anschluss dazu höher als die Pumpe sitzt müsste ich dann nur aufpassen wenn ich an der Pumpe den Schlauch abziehe, da dort noch Wasser drin stehen würde.
Komplett bekommst du ehe nicht alles raus. Denn die Radiatoren bekommst du zum Teil nicht leer, da sie wie bei mir hochkant verbaut sind und die Anschlüsse oben sind. Zudem muss Luft einströmen können damit das Wasser abläuft. Der Schlauch kann auch so verlegt sein das hier das Wasser nicht von alleine ausläuft.

Beispiel meine Grafikkarte... eine hälfte würde auslaufen, in der anderen würde sich das Wasser auffangen.

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Oder hier noch besser zu sehen:

Anhang anzeigen 954028

An meinem oberen verbauten Radiator sind von oben Verschlussschrauben dran, wenn ich eine davon löse kann Luft einströmen und das hilft dann damit mehr Wasser auslaufen kann.
Aber alles bekomme ich dennoch nicht raus, da muss ich halt dann vorsichtig sein beim lösen der Schläuche worin noch Wasser steht oder mancher Blöcke.
Als ich letztens meine Grafikkarte erneut zerlegte habe ich auch die Schläuche entfernt und dann direkt Verschlussschrauben an Stelle der Schläuche drauf geschraubt, denn das Wasser musste nicht aus dem Kühlkörper komplett raus, ich wollte aber nicht das mir dazu zeug beim zerlegen raus läuft.

Im Übrigem hatte ich dazu eine Panne: [Sammelthema] WaKü Pleiten Pech und Pannen... :D

Rein pusten würde ich nicht, denn im Loop möchte ich keine Bazillen haben... keine Ahnung ob dann dadurch Innenleben entstehen könnte.. :D
In einem Thema hat jemand auch das zeug geschluckt... hat anscheint dran gesaugt... machte sich dann Gesundheitliche sorgen, da es etwas im Hals brannte.

Entlüftungsventil? Denke braucht man nicht, aber da kann vielleicht jemand anderes der sich damit besser auskennt was dazu beitragen.
Mir ist nur bekannt das sich der Deckel des AGB etwas schwer öffnen lässt, da hierbei nachdem das System entlüftet ist sich ein Unterdruck entsteht.
Sobald ich den Deckel soweit aufgedreht habe das Luft einströmen kann lässt der sich dann gut öffnen.

Mit solche in Ventil könnte man dagegen wirken.
Aber auch mit dem Unterdruck konnte ich jetzt nichts negatives ersehen, Durchfluss ist vorhanden und alles läuft auch so problemlos.
 
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Ja ich mach das so mit dem Kupplungen, muss nur nochmal sichergehen das meine gewählten nicht kontraproduktiv zum Durchfluss wären.
Ansonsten, joa supi, hab ich ja jetzt alles zusammen.
Als AGB hab ich mich kurzfristig umentschieden zu diesem hier
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Da ich von oben das Wasser reinlaufen möchte und der Eisbrecher dabei sehr sehr leise sein soll. Und unten werden Luftblasen gefiltert.


PS: Hast du gefärbtes Wasser?
 
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