Netzteil als Stromquelle
- Ersteller Ruscheln
- Erstellt am
Ja soweit hatte ich mir das nun auch durchgelesen. 4 taktstufen a. 16 ampere. also 197 watt pro kabel.
hätte ja auch schon die kabel zuusammen gelötet. aber mir wurde hier vorhin bzw weiter oben davon ABGERATEN die kabel einfach mit ein ander zu verbinden. könnet durchbrennen.
bzw. ist es jeweils ein gelbes ein gelb-blau und ein gelb-weiss und ein gelb-schwarze kabel??
Und wird die Birne nicht zwischenein Rotes und ein schwarzes kabel gesetzt
hätte ja auch schon die kabel zuusammen gelötet. aber mir wurde hier vorhin bzw weiter oben davon ABGERATEN die kabel einfach mit ein ander zu verbinden. könnet durchbrennen.
bzw. ist es jeweils ein gelbes ein gelb-blau und ein gelb-weiss und ein gelb-schwarze kabel??
Und wird die Birne nicht zwischenein Rotes und ein schwarzes kabel gesetzt
Adi1
Lötkolbengott/-göttin
_chiller_
BIOS-Overclocker(in)
Nichtsdestotrotz würde ein 20 AWG-Kabel schon mit einem Bruchteil der 100 Ampere in Flammen aufgehen. 20 AWG ist nämlich noch etwas dünner als ein normales Kabel bei einem Netzteil, hier findet man eigentlich immer 18 AWG vor, es sei denn man schaut sich bei 800 Watt aufwärts um.
xHaru
Software-Overclocker(in)
Energie [E]= 1 V*A, U*I
Elektrische Energie wird in Wärmeenergie umgewandelt, welche insofern 'verloren' geht, da sie nicht wirklich gut nutzbar ist.
Spannung * Stromstärke = Energie
Wenn mehr elektrische Energie fließt, geht auch mehr Energie davon in Wärmeenergie über, was heißt, dass eine höhere Spannung auch eine höhere Wärmeentwicklung zur Folge hat.
Wir nehmen mal einen Leiter mit konstantem Widerstand, bei dem 10% der fließenden Energie in Wärmeenergie umgewandelt wird. bei 5A und 6V haben wir 30W Energie, von denen 3W in Wärmeenergie abgehen. Bei der doppelten Spannung von 12V sind es dann 60W, also 6W Verlustleistung.
Korrigiert mich, falls ich da was ausgelassen habe. ^^
Das meinte ich gar nicht.
Es ist völlig egal ob deine Spannungsquelle nur 1V hat und dadurch 100A über das Kabel gehen, oder ob du insgesamt eine völlig andere Spannung hat und dadurch 100A über das Kabel gehen (der Widerstand des Verbrauchers ist dann dementsprechend angepasst, sodass 100A fließen). Über das Kabel fällt jedes mal die gleiche Spannung bei gleichem Strom ab. Mal so als Beispiel: bei der Spannungsquelle misst du eine Spannung von 12V. Beim Verbraucher ist die Spannung kleiner, z. B. 11,7V.
Bei der doppelten Spannung (und bei konstantem Widerstand) fließt doppelt so viel Strom. Die Verlustleistung im Kabel vervierfacht sich dann ( P = R*I^2)
Es ist völlig egal ob deine Spannungsquelle nur 1V hat und dadurch 100A über das Kabel gehen, oder ob du insgesamt eine völlig andere Spannung hat und dadurch 100A über das Kabel gehen (der Widerstand des Verbrauchers ist dann dementsprechend angepasst, sodass 100A fließen). Über das Kabel fällt jedes mal die gleiche Spannung bei gleichem Strom ab. Mal so als Beispiel: bei der Spannungsquelle misst du eine Spannung von 12V. Beim Verbraucher ist die Spannung kleiner, z. B. 11,7V.
Bei der doppelten Spannung (und bei konstantem Widerstand) fließt doppelt so viel Strom. Die Verlustleistung im Kabel vervierfacht sich dann ( P = R*I^2)
100A ohne warm zu werden?
0,5 mm² und 100A??
Quasi 1,2 kW bei 12V auf einem einfachen Molexanschluss???
Ja, so einen Mist liest man wirklich selten...
ebastler
Volt-Modder(in)
Gott, was hier so an Halbwissen und Falschwissen kursiert... Da stehen mir die Haare zu Berge 
Lösung des Problems: Jeweils alle gelben und alle schwarzen Kabel parallel und der Eimer läuft
Eventuell schickst du uns noch einige Fotos (Kabelbaum, Aufkleber am NT), dann können wir das mit Sicherheit sagen.
Naja, die, die hier keinen Schrott erzählen jedenfalls. N Paar gibts ja.
Anderes:
>Spannung ist irrelevant, bei fixem Leiterwiderstand und fixem Strom (Verbraucher muss sich entsprechend ändern) hast du im Kabel immer exakt die selbe elektrische Verlustleistung
Es sei denn, die Spannung wird hoch genug, dass du Koronaverluste hast. Bei 12V nicht der Fall.
>100A bei 20AWG. Das brennt nichtmal, weil das Kabel sofort verpufft, schätz ich mal so grob.
So gesehen - ja, warm werden wird das Kabel nicht, weil es verdampft, ehe du es warm werden spüren könntest
Lösung des Problems: Jeweils alle gelben und alle schwarzen Kabel parallel und der Eimer läuft
Eventuell schickst du uns noch einige Fotos (Kabelbaum, Aufkleber am NT), dann können wir das mit Sicherheit sagen.
Naja, die, die hier keinen Schrott erzählen jedenfalls. N Paar gibts ja.
Anderes:
>Spannung ist irrelevant, bei fixem Leiterwiderstand und fixem Strom (Verbraucher muss sich entsprechend ändern) hast du im Kabel immer exakt die selbe elektrische Verlustleistung
Es sei denn, die Spannung wird hoch genug, dass du Koronaverluste hast. Bei 12V nicht der Fall.
>100A bei 20AWG. Das brennt nichtmal, weil das Kabel sofort verpufft, schätz ich mal so grob.
So gesehen - ja, warm werden wird das Kabel nicht, weil es verdampft, ehe du es warm werden spüren könntest
ebastler
Volt-Modder(in)
Erinner mich morgen nochmal dran, dann heiz ich mal n Bisschen was über so n Kabel und schau, wann es abbrennt... Kriegst dann auch n Video.
_chiller_
BIOS-Overclocker(in)
Ein Molexstecker ist bis 7 Ampere ausgelegt, du kannst dir ja sicherlich denken was 100 Ampere damit anstellen werden. Das ist ja eben das Problem mit den Single-Rail Netzteilen in dem Bereich, wobei bei einem Molex-Stecker auch kein Multi-Rail mehr hilft. Nur weil jemand etwas in einem Netzteil verbaut, muss das noch lange keinen Sinn machen oder sicher sein. In Netzteilen wird allerlei Zeugs verbaut oder zusammen gesteckt, was nicht zusammengehören sollte
SPIRITus-96
Software-Overclocker(in)
Seit wann ist Spannung * Stromstärke = Energie? Und seit wann wird Energie in W angegeben?
U*I=P Leistung. Zu Energie wird die Leistung erst, wenn über bestimmte Zeit betrachtet. Schau auf deine Stromrechnung, da findest du Arbeit in kWh.
Wenn der Widerstand wie im Fall 1 bleibt, dann wäre die Leistung hier bei 120W und Verlustleistung bei 12W. Wenn Widerstand sich mit der Spannung mit verdoppelt, dann hast du zwar 60W, dann steigt aber der Strom nicht und die Verlustleistung am Leiter logischerweise auch nicht.
>100A bei 20AWG. Das brennt nichtmal, weil das Kabel sofort verpufft, schätz ich mal so grob.
So gesehen - ja, warm werden wird das Kabel nicht, weil es verdampft, ehe du es warm werden spüren könntest
So dramatisch ist es nicht, da es nicht nur auf den Querschnitt ankommt. Bei 1m Leiterlänge in deinem Beispiel wäre die Verlustleistung am Leiter rund 350W. Um leichter vorzustellen was passiert, verkleinere beide Werte um Faktor 100: 3,5W an einem 1cm langem Stück 0,5mm²-Leiter. Stundenlang hält die Isolierung des Leiter das nicht aus - klar, aber von Verdampfen kann keine Rede sein. OK, bei einem längerem Leiter würde das schneller gehen, da irgendwo auf der Gesamtlänge der Widerstand minimal größer wäre als bei dem Rest. Genau dort würde die meiste Leistung verbrennen und er schließlich dort durchbrennen würde. Aber auch dann nicht sofort.
Das wäre für mich auch interessant.
Bin auf Ergebnis gespannt. Mach das erst mal mit kurzem Leiter und dann mit langem, aber immer mit gleichem Strom und Querschnitt.@TE
Bei dem NT solltest du am besten den Lastwiderstand an 3,3V anschließen und dazugehörige Sense-Leitung ebenfalls an +3,3V. Ansonsten wie ebastler schon gesagt hat, alle +12V Rails parallel schalten.
ebastler
Volt-Modder(in)
Strom so genau zu regeln, dass das vergleichbar wird, wird schwierig, in der Leistungsklasse^^
Mein dicker IGBT Längsregler für genau den Zweck ist ja leider noch nicht fertig
Muss ich erst schauen, wie ich das irgendwie hinkriege. Sollte noch irgendwo einen Mikrowellentrafo ohne Sekundärspule haben. Dieser, mit einem Stelltrafo versorgt, sollte eine gute Stromquelle geben, entsprechend bewickelt.
Den Shunt zum Messen mach ich aus ner Menge Stahldraht, der dick genug ist - mein Fluke ist ja präzise genug, die Spannung drüber genau zu bestimmen. Das wird n Gefrickel werden
Einmal mehr sehe ich: ich brauche ein Zangen-Amperemeter
Mein dicker IGBT Längsregler für genau den Zweck ist ja leider noch nicht fertig
Muss ich erst schauen, wie ich das irgendwie hinkriege. Sollte noch irgendwo einen Mikrowellentrafo ohne Sekundärspule haben. Dieser, mit einem Stelltrafo versorgt, sollte eine gute Stromquelle geben, entsprechend bewickelt.
Den Shunt zum Messen mach ich aus ner Menge Stahldraht, der dick genug ist - mein Fluke ist ja präzise genug, die Spannung drüber genau zu bestimmen. Das wird n Gefrickel werden
Einmal mehr sehe ich: ich brauche ein Zangen-Amperemeter
eXquisite
Lötkolbengott/-göttin
Wurde doch schon lange gesagt
Wie viele 12 Volt Kabel kommen da raus? 10? 15? Teil das ganze mal dadurch, dann stimmt deine Rechnung auch.
Wer redet hier von einem Molex Anschluss? Es geht darum, das dem TE auf der ersten Seite geraten wurde alle Kabel zusammen zu verbinden und ob es dort mit den 4x 16 A Probleme gibt, darauf meine Antwort das selbst 100A kein Problem wären.
Zuletzt bearbeitet:
ebastler
Volt-Modder(in)
Wurde doch schon lange gesagt
Nach 3 Seiten Müll dachte ich, ich fasse für den TE nochmal zusammen, wie er sein Problem lösen kann. Außerdem ist er immer noch unsicher wegen verschiedenfarbigen +12 Leitungen.
Erst lesen, dann nerven.
Wie viele 12 Volt Kabel kommen da raus? 10? 15? Teil das ganze mal dadurch, dann stimmt deine Rechnung auch.
Wer redet hier von einem Molex Anschluss? Es geht darum, das dem TE auf der ersten Seite geraten wurde alle Kabel zusammen zu verbinden und ob es dort mit den 4x 16 A Probleme gibt, darauf meine Antwort das selbst 100A kein Problem wären.
Wie viele Kabel rauskommen ist egal, wenn der TE nur einen benutzt, und deine Posts klangen sowohl für mich als auch für chiller und LudwigX immer so, als würdest du behaupten, 1 12V Kabel reiche für 100A (auch bei erneutem Lesen verstehe ich das jetzt noch so). Du hast dich auf die Aussage, das Kabel brenne ab, wenn man nicht mehrere parallel nehme, und das als Blödsinn bezeichnet, denn AWG 20 reiche. Und das wäre schlichtweg falsch.
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